Содержание
11 способов отделки откосов входной двери
Чем отделать откосы входной двери? Этим вопросом задаются как те, кто приобрел свежие бетонные стены, так и те, кому досталась квартира с «советским» ремонтом. Мы разыскали 11 способов. Увы, идеальных среди них нет — везде присутствуют свои минусы.
1. Гипсокартон
Один из самых популярных и трудоемких способов отделки дверного проема. ГКЛ нужно не только установить, но и зашпатлевать, а затем покрасить (лучше водоэмульсионной акриловой краской) или оклеить обоями. Зато в итоге поверхность откосов будет красивой и ровной.
Минусы такого варианта — недолговечность покрытия (обои будут отклеиваться и рваться, крашенная поверхность — быстро пачкаться).
2. Штукатурка
Оштукатуривание откосов требует определенного мастерства. Как и в случае с гипсокартоном, проем после черновой отделки нужно зашпатлевать, окрасить или оклеить обоями (либо выбрать другой вариант финишной отделки).
Минусы те же — покрытие будет недолговечным, за ним сложно ухаживать. Минусы штукатурки также в том, что работы с ней — «грязные» и требуют много времени.
3. Декоративная штукатурка
Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.
Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.
Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку.
4. МДФ-панели
Более простой и быстрый способ отделки откосов. К тому же для работ не понадобится много материалов и инструментов.
Недостаток — МДФ-панели можно монтировать только на узкие откосы. В противном случае между панелями будут швы.
Разновидность пункта № 4. Но — ламинат годится для проемов любой глубины (швы между панелями будут аккуратными и почти незаметными).
Откосы из ламината обойдутся недорого, но и выглядеть они будут соответственно.
Подойдет тем, у кого интерьер прихожей — в соответствующем стиле.
Дерево — экологичный, не очень дорогой материал, крепить его несложно. Однако готовая поверхность нуждается в обработке специальными составами (например, лаком), которые периодически придется обновлять.
7. ДСП-панели
Недорогой, но и несовременный способ отделки откосов. Чаще используется при большой толщине стен.
ДСП-панели просты в уходе, но недолговечны (боятся влаги, легко царапаются).
Вариант особенно хорош, если в прихожей есть несколько дверей (межкомнатные и входная). В этом случае все коробки и откосы можно отделать одинаковым материалом.
Доборы монтировать относительно просто. Но сам материал — дороже ДСП, ламината и других аналогов.
9. ПВХ-панели
Смотрятся такие откосы очень «простенько». Зато материал недорогой, долговечный, не боится влаги, прост в уходе. К тому же с ним легко работать — монтаж панелей не требует большого мастерства.
10. Искусственный или природный камень
Такой способ отделки откосов уже вышел из моды. А хорош он был долговечностью и высокой износостойкостью материала, простотой монтажа. Из минусов — процесс «нанесения» камня — длительный. Еще недостаток — смежные стены можно только покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Другие варианты отделки (оклейка обоями, монтаж МДФ или других панелей) потребуют привлечения виртуозов-ремонтников.
Фото с сайта dveridoma.net
11. Плитка или мозаика
Откосы из плитки очень долговечны, просты в уходе, не боятся влаги, не царапаются. Но порой выглядят несколько странно — плитка на вертикальных поверхностях у нас традиционно появляется в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Другой минус — сложность и длительность монтажа таких откосов.
Отделка между входными дверями
Все чаще слышишь от друзей то, что они собираются поменять входные двери. И вопросы по ходу – оставлять ли вторую, существующую дверь, какая отделка между входными дверями предпочтительней , следует ли увеличить пространство между дверями, так как оно не очень большое или вообще не устанавливать вторую дверь.
Как видите, вопросов, действительно, много. Давайте их обсудим.
Две двери, естественно, лучше, так как это своего рода дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция. Особенно это актуально, если в доме есть лифт, от которого много шума или это частный дом, и двери являются единственной преградой для холодного воздуха зимой.
Возможные варианты отделки между дверями
- Если вы приняли решение установить новые две двери, то лучшим решением будет заказать единый блок. Дизайн можно оговорить при заказе, и при таком варианте вы сразу предусмотрите отделку меж полотнами – доборами ламинированными, шпонированными, МДФ и прочими.
- При стесненности в средствах, установите только одну дверь, а второй останется существующая. Отделка между входными дверями может быть любой. Когда пена наберет прочность, то срежете ее, пространство между дверями зашпаклюете. Отделка выполняется после высыхания шпаклевки. Самые простые варианты отделки – это обои, покраска, даже линолеум подойдет, керамическая плитка, как и на пороге. Старую дверь облагородите – оклейкой самоклеющейся пленкой, например. Это самый дешевый пример отделки, и он выгодно обновит интерьер.
- Установив новую входную дверь, вторую установите в едином ансамбле с межкомнатными дверями в квартире. Отделка пространства – это перечисленные выше варианты плюс можно зашить пластиковыми панелями, вагонкой, гипсокартоном и прочими материалами.
Мы рассматривали выше примеры монтажа двух дверей, расстояние между которыми не меняли при установке, и оно получалось узковатым. Можно исправить это, и в результате получится небольшой тамбур. Приведу пример из собственной практики и, возможно, кому – то это пригодится.
У меня дверь первоначально, как и у соседа проживающего справа, была несколько утоплена внутрь, а с левой стороны был приличный откос. Чтобы выйти на одну отметку с откосом был выложен кирпичный столбик меж нашими дверями с соседом. Столбик заштукатурили, и он послужил одной стороной для коробки входной двери.
Тем самым, было увеличено пространство промеж входными дверями у меня в квартире. Пол (порог) сделал – паркетным, а бока своеобразного тамбура зашил мебельными щитами. Это было давно – еще при получении квартиры, но так и осталось до сих пор. Все аккуратно и нравится супруге. Прилагаю фото.
Это сейчас вариантов для оформления масса, а лет 20 – 25 назад выбор был не столь разнообразен. Вы можете выполнить отделку материалами, о которых я писал выше.
Серьезней стоит задача тогда, когда это частный дом. Расстояние меж дверями — это зона повышенной влажности и перепадов температур. Отделку поэтому лучше выполнять из влагостойких материалов. Хорошо ведет себя в этих условиях декоративная штукатурка, пластиковые панели, просто покраска, но желательно фасадными красками и прочие материалы. Пол – керамогранит, керамическая плитка напольная и морозостойкая, линолеум.
Не следует забывать при отделке об утеплении пространства между дверями, иначе, возможен конденсат от перепада температур.
- Во – первых, следует приобретать наружные двери с утеплением.
- Во — вторых, неплохо было бы уложить под покрытие пола теплый пол – это создаст всегда положительную температуру меж дверями в любой мороз.
- В -третьих, на двери предусмотрите хорошие уплотнители, чтобы был плотный притвор, и тепло сохранялось в этом промежутке.
Как правило, в частных домах устраивают тамбур, но это по желанию. Владельцам квартир советую хорошенько подумать, все взвесить перед установкой второй двери, выбрать оптимальное расстояние между дверями и соответствующую отделку.
Проем между входными дверьми
Поставил входную дверь. вторую.. Между дверями проем около 40 см. Чем и как зашить?? Какие варианты и где глянуть..порядок работы? Прошу помощи..у профи.
Не понятно сформулирована задача.
Добор от межкомнатных дверей не подойдет?
насколько я понял получился крошечный тамбур?Тогда на пол линолеум,потолок и стены из картона.имхо листа хватит с головой
Практически заделывал панелями МДФ ламинированными ,а на пол плитку .получилось очень даже. От внутренней двери прибивал рейку на коробку с запасом на толщину панели а на внешнюю металлическую приклеивал на жидкие гвозди для МДФ. В одной квартире расстояние маленькое (13 см) получилось без поперечен, а на другой 45 см ,там пришлось прибивать поперечины в обшивке чтобы поставить 3 панели по высоте. прибивал непосредственно к стене дупель-гвоздями с выравниванием плоскости. Промежутки заполнил пенопластом с фиксацией пеной. В промежуток предварительно пробив нишу поставил счетчик электрический и два концевика на открытие дверей .В потолочные панели вделал точечный светильник (любую дверь открываешь – зажигается свет). Дверь в данном варианте большая (1500X 2500 двойная с соотношением 1к 2 ). Поэтому в закрытой створке поместился небольшой шкаф высотой и шириной с проем. Очень удобное место хранить картошку и лук (не пахнет проверено ,зато зимой в прохладе ) ,а также некоторые дежурные вещи, зонтики. хоз. сумки. Пол залил раствором и постелил плитку. Плитку покупал как неликвид, дорогую итальянскую по цене рублей 80 за метр (нужно было 5 плиток ,но магазин продал 7 за те же деньги) . Углы между панелями и обрамление счетчика заделывал уголками к панелям того же цвета (продаются в тех же магазинах )
Чем заделать зазор вокруг входной двери?
поставили стальную дверку, проем больше коробки на 1,5 – 2 см. установщики предлагали запенить пространство, но пена – плохой звукоизолятор, не нравится что-то. чем можно заполнить это пространство, чтобы было “как надо”?
p.s снизу будет заливаться раствор пескобетона м-300, чтобы основание у коробки было жесткое.
Герметиком на основе пробкового гранулята Bostik 3070 – его еще называют “жидкая пробка”, а сверху что б не бросался в глаза (детки выкрашивают) да и производитель советует в подобном случае, укройте герметиком Бостик 2720 MS например.
Пену при её становлении можно уплотнить, тогда получится весьма жёсткая субстанция.
Запенить по периметру и не рефлексировать по поводу плохой звукоизоляции. Звукоизоляция будет не хуже чем у “стальной дверки”.
Сам по себе макрофлекс при отвержении становится пенопластом, высокой плотности, лучший звукоизолятор врят ли можно придумать. Некоторые производители дверей, для жёсткости конструкции предлагают, цементировать коробку, тоесть тем же бетоном что и низ.
WEREG написал :
. лучший звукоизолятор врят ли можно придумать.
2ulrich Коробку-то в стены небось на штыри ставили. Пену пальцем отковырял, штыри как на ладони – хошь болгаркой али полотном поширкай и отойди чтоб падающий груз не задел.
Раствором никак незаделать ?
ulrich написал :
чем можно заполнить это пространство, чтобы было “как надо”?
iale написал :
Коробку-то в стены небось на штыри ставили. Пену пальцем отковырял, штыри как на ладони – хошь болгаркой али полотном поширкай и отойди чтоб падающий груз не задел.
Вапще-то монтажные зазоры как правило с наружной стороны перекрываются металлическим наличником, привареным к коробке.
iale написал :
Пену пальцем отковырял, штыри как на ладони
Это, с какого перепуга
Переднюю, часть коробки делают из уголка. Который и закрывает шов. Коробку же специально изготавливают немного меньше проема, дабы его не ломать и не было гемора при установке. Поэтому и остается небольшой зазор. А вот ширина его зависит от добросовестности замерщика. Когда мне в свое время ставили дверь, то зазор плавал от
2,5 см – вот такой проем. Стали выставлять вертикаль, вдогонку оказалось, что вверху стена завалена внутрь квартиры на те же 2,5 см. Но установили хорошо. Итог: так и стоит только на штырях уже 5 лет, внизу коробка вплотную прижата к стене, а вверху зазор. Швы были заделаны, как описал в топе № 2.
Bios написал :
Это, с какого перепуга.
Что значит с какого? как раз с того, что крепёжные элементы будут доступны к разрушению.
А в описаной вами конструкции роль наличника выполнила полка уголка. Щас так практически не делают – коробка варится из прямоугольной трубы, наличник нарубается из листа той же толщины что и основной лист на полотне, наваривается на коробку с минимизацией зазоров. Хотя конечно кустарщина есть кустарщина, вариантов может быть море. Собст-но в обсуждаемой теме аффтару не мешало бы уточнить сей момент конкретно по своей двери.
Alex21 написал :
Пену при её становлении можно уплотнить
Я лично не комплексую по поводу пены – нормально, удобно, просто, дешево, достаточно эффективно.
Вопрос – что значит “уплотнить”? Как это делается? Запенить и зажать планкой?
Во…
Пока писАл 2Alex21 уже ответил…
Работа млин отвлекает…
Да, кстати, какая пена действительно “опупенно” расширяется? Иногда это выгодно, но не Макрофлекс, ни Момент, ни множество иных дешевых марок этим особо “не блещут”. А Титаны и иже с ними ваще скоро начнут сжиматься
2Mals Дык, вы невнимательно поняли Титаны нормально расширяются при заполнении, но слабо расширяются при полимеризации.
Alex21 написал :
Что значит с какого? как раз с того, что крепёжные элементы будут доступны к разрушению.
Синхронизируйте, плз, сообщения – я с Вами в одной лодке.
тем же пескобетоном
или
намешать пены с водой в ведре и замазать, почти пластик
воду брызгать из распылителя, расход пены большой
BV написал :
Титаны нормально расширяются при заполнении, но слабо расширяются при полимеризации.
Черт с ними с Титанами – как использовать “расширительные” свойства пены? При заполнении или полимеризации – наплевать.
Пытался юзать данный “феномен” – но его реальная физическая сила вызвала сильный сарказм.
2Mals Я не совсем понял, как вы хотите использовать расширительные свойства?
Если хотите, чтобы пена поглубже зашла, то просто сразу после запенивания закройте шов доской обернутой ПЭ пленкой – и подрезать надо меньше, тк ничего обратно не полезет и пена глубже заходит под своим давлением.
Правда из-за того, что закрыта ПЭ в глубоком шве полимеризуется чуть дольше.
PS Разница между обычной пеной из баллона и хорошей – может быть литров 10 по обьёму.
BV написал :
чтобы пена поглубже зашла, то просто сразу после запенивания закройте шов доской обернутой ПЭ пленкой
А носик / трубочку поглубже завести и по мере заполнения вытягивать не проще ?
Bios написал :
А носик / трубочку поглубже завести и по мере заполнения вытягивать не проще ?
- Речь о местах, куда трубочку не засунешь
- Если хочется, чтобы пена внутри заполнила все закоулки и была плотной.
- Можно и трубочку глубоко и надуть побольше, но вылезет обратно не менее половины пены (например оконная рама и выщербленная кирпичная четверть)
BV написал :
Речь о местах
По первому пункту, пожалуй, соглашусь.
Со вторым соглашусь с поправкой на учет условий в первом пункте, т.е. 50 на 50.
С третьим категорически нет.
Есть пены со слабым расширением, которые напрочь лишены этого недостатка, конечно надо делать поправку на ветер. . В свое время мы делали эдакий эксперимент. Во время разговора с потенциальным клиентом задували пеной пустую пачку от сигарет, и клали себе в карман. По окончании беседы вручали ее собеседнику – на этом вопросы заканчивались.
Bios написал :
С третьим категорически нет.
Есть пены со слабым расширением,
см посты 14 и 18
Не надо пены. Заделывай раствором.
в общем, подумал я и решил заделывать весь периметр пескобетоном.
дверь Неман Н-7, снаружи там действительно уголок, но он не сильно широкий.
BV написал :
см посты 14 и 18
Хм. Это вопрос к конкретному производителю, если вопрос в качестве. И к потребителю, если выбрал материал не по назначению.
Bios написал :
Синхронизируйте, плз, сообщения – я с Вами в одной лодке.
Дык я тоже на работе – отвлекают! Отсюда и некоторая несинхронность.
Mals написал :
Цитата:
Сообщение от Alex21
Пену при её становлении можно уплотнить
Я лично не комплексую по поводу пены – нормально, удобно, просто, дешево, достаточно эффективно.
Вопрос – что значит “уплотнить”? Как это делается? Запенить и зажать планкой?
Ручками, просто ручками!
Когда пена начинает схватываться и выпирать из запененой щели (примерно минут через 15 после нанесения), её, пену, надо начинать туда пальцами аккуратно запихивать, уплотняя в шве. На руки крайне желательны перчатки – продавить верхнюю корочку застывающей пены и перемазаться можно легко. В итоге пена в шве получится очень плотная.
Чем заделать пустоту между стяжкой и дверной коробкой
Недавно установили новую входную дверь, при установке немного расширили проем, а заодно и сбили ступеньку на входе в квартиру, на которую опиралась старая дверь. Новая дверь теперь стоит прямо на бетонной плите. Поскольку ступенька была относительно широкая, то сейчас образовалась пустота между стяжкой и новой дверной коробкой, которую я хочу заполнить. Размеры этой пустоты – 80 см длина, 10 см ширина и 6 см глубина. Из материалов у меня имеется: 3 кг сухой смеси М150, 3 кг плиточного клея (остаток после ремонта), баночка клея ПВА и кусок стальной арматуры. У меня возникло несколько вопросов?
- Можно ли перемешать смесь с клеем с добавлением ПВА и всей этой массой залить пустоту? Или смесь М150 слабовата для этого? Видел в магазине смесь М500 – может ее попробовать?
- Можно ли мешать сухую смесь с плиточным клеем?
- Нужно ли дверную коробку (покрыта термонапылением) как-то отделять от смеси (т.е. подкладывать что-то между ней и смесью) или можно заливать проем как есть?
Неужели никто не знает? Или вопрос очень сложный?
Shurkec написал :
Новая дверь теперь стоит прямо на бетонной плите.
Shurkec написал :
то сейчас образовалась пустота между стяжкой и новой дверной коробкой
Не очень понятно.
Дверной блок в определенных точках должен опираться на плиту жестко, при установке можно было подложить дерев. брусок – колодки или куски кирпича. Щель снизу обычно запенивают (чтобы не дуло и пыль не проникала). Шов пены закрывают отделкой пола или плинтусом или фальшпорогом (брус 40*100). Но 6см или 10см, для пены многовато. Поскольку нагрузки на материал шва никакой нет, то можно заделать раствором, который у вас есть,а зазор между пустотелым порогом (как правило) коробки и стяжкой – запенить.
Samar написал :
Дверной блок в определенных точках должен опираться на плиту жестко
Так и есть, и не в определенных точках, а всей нижней частью коробки.
Samar написал :
Щель снизу обычно запенивают
Samar написал :
Шов пены закрывают отделкой пола или плинтусом или фальшпорогом
Снаружи закрыта, а вот изнутри я и думаю как.
По идее я хочу сделать что-то типа мини-стяжки на таком маленьком участке. Пустота получилась оттого, что раньше ступенька была шириной допустим в 20 см, на ее месте теперь дверная коробка. Снаружи неважно, да и закрыто там плинтусом, а вот внутри квартиры пустота между коробкой и стяжкой (на том месте где раньше была ступенька).
Shurkec написал :
Снаружи закрыта, а вот изнутри я и думаю как.
Внутри щель заштукатурить, заделать раствором который у вас есть, можете М150 с клеем смешать, можете камушков (фракции – керамзита, щебенки мелкой ) добавить.
Я такую щель закрыл наличником, который остался после монтажа двери.
sergeyX написал :
Я такую щель закрыл наличником, который остался после монтажа двери.
А под наличником так и осталась пустота шириной и глубиной в несколько сантиметров? А если кто-то наступит на наличник – он разве не сломается?
2Shurkec Не забивайте себе голову! Возьмите Вашу сухую смесь,если мало ее,то добавьте плит клей и затрите щель между коробкой и стяжкой.Можете вложить туда палочку арматуры,если выкинуть ее жалко.И все . Удачи!
1.Пропылесосить, убрать мусор, пыль и слабые участки основания.
- Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Просушить.
- Использовать для заделки щели самовыравнивающийся раствор для полов (на цементной основе).
- Как вариант использовать ремонтный текучий раствор, например MAPEFIL (MAPEI), если нужна прочность и несущая спосбность. Мы таким раствором заливаем пустоты при установке прожекторов или фитингов в бассейновой бетонной чаше.
Вариант №4 дороговат но результат того стоит.
Выбор за Вами.
2Shurkec Под порогом не допускаются мягкие материаллы. Если по уму, то перед установкой низ порога надо было гидроизолировать. ну хотя бы толстой полиэтиленовой пленкой (обернуть порог). После установки двери пустота под порогом забивается цементным раствором или хотя бы плиточным клеем, а по высыханию вырезается (удаляется) пленка по примыканию с полом
Палецкий написал :
Под порогом не допускаются мягкие материаллы. Если по уму, то перед установкой низ порога надо было гидроизолировать..
А зачем там гидроизоляция? У меня например дверь в квартиру, снаружи – стяжка/ линолеум, внутри – пол деревянный на лагах, нет никакой гидроизоляции.
Дверь стоит в проеме, заподлицо с уровнем пола, опирается на чурочки и бетонный порожек, который несколько ниже чп. Запенил и все.
А что даст гидроизоляция, при отсутствии её в квартире?
Насчет пленки, очень сложно описал, там порог пустотелый, сложной формы – хрен туда цемент. раствор забьешь.
Samar написал :
А зачем там гидроизоляция?
Там не Ваш случай. . дверь входная и под ней несущая стена
Samar написал :
Запенил и все.
Не будет пена служить под порогом! Порог со временем раскачается!
Samar написал :
А что даст гидроизоляция, при отсутствии её в квартире?
Вы не о том Гидроизолируется порог дверного блока для того, что бы исключить контакт дерева и мокрого раствора ..это первое. Второе . негидроизолированное дерево, лежащее на бетоне или стяжке неизбежно сгниет.
На счет пленки ..все просто . тупо обмотал порог и скотчем заклеил. Когда раствор высохнет, пленка вырезается и удаляется. А та пленка, которая под порогом ..та, соответственно ,останется на месте
Samar написал :
хрен туда цемент. раствор забьешь.
..нет ничего проще, чем затолкать раствор в какую-никакую щель
2Палецкий Не путайте, пожалуйста топикстартера, у него дверь металлическая:
- Нужно ли дверную коробку (покрыта термонапылением) как-то отделять от смеси.
Палецкий написал :
..нет ничего проще, чем затолкать раствор в какую-никакую щель
Нет, проще запенить горизонтальную щель под порогом металлической двери, с расчетом что пена заполнит весь объем пустотелого профиля
P.S. по дереву согласен, гидроизоляция нужна, опять же проще запенить.
Samar написал :
проще запенить горизонтальную щель под порогом металлической двери, с расчетом что пена заполнит весь объем пустотелого профиля
У меня щель не под порогом двери, а возле. Да и щелью это назвать как-то не совсем корректно – 10 см ширина и 6 см глубина. А под порогом двери как раз пена.
2Shurkec Давайте фото участка, а то мы тут копий поламаем
Палецкий написал :
Давайте фото участка
Да, моя ошибка. Сегодня обязательно выложу, дабы не было недопонимания.
Вот выкладываю фотки пустоты:
2Shurkec Вооот оно какое оказываецца! Там два варианта . либо плитка, либо порог из дерева (наилучший вариант) . Я себе поставил дубовый порог, в другом месте сосновый ставил, а еще плитку ложил, но там во всем корридоре была плитка. У Вас ламинат, поэтому кроме дерева все остальное будет проигрывать
Палецкий написал :
Там два варианта . либо плитка, либо порог из дерева (наилучший вариант) .
Там на фотках может неудачно видно, но ламинат слева выше где-то на 6 см, т.е. лежит на стяжке. В ближайшем будущем этот ламинат я уберу и положу плитку, но плитка ведь тоже должна на чем-то лежать. Ламинат лежит на стяжке, вот и справа от него и слева от дверной коробки я и хочу заделать эту пустоту чтобы было что-то похожее на стяжку.
Shurkec написал :
Там на фотках
Да и без фот было понятно, что старая деревянная дверь, была там где сейчас “дыра”, а новую поставили в откос.
Shurkec написал :
В ближайшем будущем этот ламинат я уберу и положу плитку
Засуньте туда пока какойнить брусок и на него обрезок ламината, а в дальнейшем када до плитки дойдёт, тады и выравняете в уровень.
Можно я задам похожий вопрос. При установке новых межкомнатных дверей , новые коробки не совпали со старыми и в паркете образовались довольно приличные дыры. Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?
Кит написал :
Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?
Можно порожек деревянный зафигачить. В строительных маркетах продают ступени и подступенки толщиной от 18мм . дуб, бук, сосна.
Спасибо за быстрый ответ, но порожек немного не то. Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10 . Установщики сказали, что можно зашпаклевать шпаклевкой для дерева. Будет ли это прилично смотреться?
Кит написал :
Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10
Без фото, нормального совета вряд ли услышите
Апну тему, схожая проблема.
Поменял дверь от застройщика на нормальную. Дверь вроде ок, но монтажники частично накосячили. Одна из проблем – щель 1-2мм между низом дверной коробки и полом подъезда(плитка). Сам порог дверной коробки – полый, необходимо заделать щель, так чтобы заполнить полностью или частично этот полый порог каким-то материалом, выполняющим подпорную и изолирующую(от подъезда) функцию. Монтажники посоветовали цементный раствор стамеской в эту щель запихивать(посоветовали и смылись по-быстрому). Я крайне скептически смотрю на возможность раствора заполнить хоть как-то порог при попытке ввода его через щель 1-2мм. Знакомый мастер и сторонний нанятый только посмеялись над таким вариантом и сказали, что в моем случае только запенить сколько туда пены влезет и забыть, ну и плюс со стороны квартиры облагородить деревянным порожком. У меня сомнения по поводу пены, хотя дверь и так вроде норм стоит.
з.ы. Как мне кажется проблемы бы не было, если на этапе монтажа подложили какой-нибудь брусок под порог+немного раствора на него.
Как сделать-то лучше?
Теги: #Чем заделать проем между входными дверьми
Станьте первым!