Содержание
- 1 Как крыть крышу черепицей своими руками
- 2 Как крыть крышу черепицей своими руками
- 3 Как крыть крышу черепицей своими руками
- 4 Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
- 4.1 Содержание
- 4.2 Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
- 4.3 Этап II. Сборка стропильной системы
- 4.4 Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
- 4.5 Этап IV. Монтаж водосточного желоба
- 4.6 Этап V. Работа с ендовой
- 4.7 Этап VI. Укладка черепицы на скаты
- 4.8 Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
- 4.9 Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
- 4.10 Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
- 4.11 Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
- 4.12 Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
- 4.13 Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
- 5 Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
- 5.1 Содержание
- 5.2 Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
- 5.3 Этап II. Сборка стропильной системы
- 5.4 Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
- 5.5 Этап IV. Монтаж водосточного желоба
- 5.6 Этап V. Работа с ендовой
- 5.7 Этап VI. Укладка черепицы на скаты
- 5.8 Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
- 5.9 Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
- 5.10 Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
- 5.11 Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
- 5.12 Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
- 5.13 Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Как крыть крышу черепицей своими руками
Керамическая черепица относится к традиционным кровельным покрытиям. У нее есть много преимуществ. Она долговечна, отлично выдерживает температурные перепады и атмосферные воздействия.
При должных навыках уложить черепицу можно самостоятельно. Давайте разберемся, как это происходит.
Преимущества материала
Основные достоинства керамической черепицы:
- Она является чистой экологически, так как производится из обожженной глины.
- У материала очень долгий срок службы — примерно 100 лет.
- Керамика не подвержена корродированию.
- Покрытие из черепицы прочное и надежное.
- Материал огнестойкий и негорючий.
- Черепица обладает хорошими шумоизоляционными качествами.
- Покрытие из нее эстетично выглядит.
- Материал стоек к ультрафиолету и атмосферной влаге.
- Черепицу не нужно красить.
- У настила хорошая ремонтопригодность. В случае его повреждения достаточно заменить несколько вышедших из строя элементов.
Есть у керамической черепицы и недостатки. В первую очередь — это высокая стоимость и трудоемкая укладка.
Классификация видов, размеров и форм покрытия
Сейчас есть много разновидностей глиняной черепицы.
Ее современные модели чаще всего оснащаются пазо-гребневым замком, который придает надежность фиксации материала.
К основанию покрытие сейчас фиксируется с помощью оцинкованного крепежа.
При изготовлении плиток они обжигаются при температурах до +1000˚. Поэтому естественный тон черепицы красно-коричневый. Сегодня производители выпускают покрытие разных цветов. Для этого в глину добавляются пигменты разных тонов. Для расширения гаммы цветов производители применяют особую обработку — ангобирование и глазурование керамики.
По размерам черепица может быть:
- мелкогабаритной (ее нужно 18-22 шт. на 1 м² покрытия),
- среднегабаритной (ее требуется 12-20 шт. на 1 м² кровли),
- крупногабаритной (ее надо 8-10 шт. на 1 м² крыши).
По форме есть такие виды керамической черепицы:
- Голландская плитка. Она имеет s-образную конфигурацию. Благодаря этому быстро отводит влагу со своей поверхности. Такое покрытие подвижно благодаря замку со свободным ходом. Поэтому его легко менять при ремонте.
- Пазо-гребневая ленточная плитка. Черепица такой конфигурации чаще всего применяется на кровлях простой формы с одним-двумя скатами. Сопряжения ленточных элементов получаются плотными, поэтому стыков между ними почти не видно. Такая черепица крепится к основанию при помощи проволоки.
- Штампованная пазо-гребневая плитка. У нее есть как поперечные, так и продольные замки. Это дает возможность достигать максимально плотного и герметичного сопряжения элементов покрытия.
- «Хвост бобра». Эта черепица выглядит как маленькая плоская плитка. Замков она не имеет. Кладется такое покрытие параллельно стропильным ногам. Благодаря малым габаритам плиток, ими можно облицовывать кровли сложной формы.
Черепица «бобровый хвост» разделяется на три разновидности. Отличаются они формой низа плиток. Она бывает:
Крепятся элементы при помощи шипов, которыми они цепляются за брусья обрешетки (как правильно подобрать брус читайте здесь). Монтаж покрытия производится двумя способами:
- Венцовый метод. При нем кладется один ряд плиток на каждую планку основания с перевязыванием стыков.
- Чешуйчатый метод. Тут плитки укладываются чешуйками в ряд с шагом рейки чаще, нежели при венцовом способе.
Стропильная система и кровельный пирог под укладку черепицы
При угле уклона скатов более 60˚, черепица фиксируется при помощи дополнительного крепежа.
Под такое покрытие необходима особо прочная система стропил. Она должна спокойно выдерживать массу керамической облицовки и утеплителя, а также снеговую и ветровую нагрузку. Для ее обустройства берется крупный брус сечением 10×10 или 10×15 см.
Как основание под черепицу применяется обрешетка из брусьев 5×5 см либо досок. Если кровлю планируется утеплять, то поверх реек набивается контр-обрешетка. Она создает зазор, нужный для вентилирования подкровельного пространства.
Если чердак будет холодным, то поверх обрешетки можно настелить рубероид. При обустройстве в нем жилой мансарды, в качестве гидроизоляции кровли используется полимерная мембрана. Также выполнить гидроизоляцию можно прочитав статью Гидроизоляция кровли: какими составами, пленками выполняется
Как самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы читайте в статье Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками.
Подготовка к укладке
Перед установкой покрытия необходимо смонтировать держатели для водосточных желобов. Как самостоятельно сделать водостоки для крыши — читайте тут. Далее проконтролировать ровность основания. Допускаются перепады высот не больше 2 мм на каждый метр обрешетки.
Перед укладкой необходимо поднять плитки на крышу и распределить их по всей ее площади, уложив в стопки по несколько штук. Так нагрузки на стропильную систему при настиле покрытия будут равномерными.
Расчет количества керамической черепицы на крышу
При подготовке к монтажным работам необходимо подсчитать количество материала, нужное для укладки кровельного покрытия. С этой целью нужно промерить протяженность скатов в длину и ширину, учтя при этом их наклон. Он важен, так как плитки укладываются внахлест:
- когда уклон равен 12-25˚, то нахлест должен составлять 10 см,
- если скаты наклонены на 26-30˚, то хватит 8 см,
- когда уклон составляет 40˚ и больше, плитки должны перекрывать друг друга на 4,5 см.
Размеры плиток (их длину и ширину) вы можете прочесть на их пачках. Эти данные нужны будут для вычисления полезной площади каждой плитки:
- С это целью из длины элемента вычитается ширина нахлеста. Полученная цифра будет полезной длиной.
- Ее нужно перемножить на свободную ширину плитки.
- Полученное число — это полезная площадь черепицы.
Далее нужно рассчитать, сколько плиток понадобится для облицовки 1 м² крыши. С этой целью единичка разделяется на полезную площадь материала в квадратных метрах.
Для вычисления нужного количества плиток полученная цифра перемножается на площадь кровли.
Обустройство гидроизоляции и вентиляции
Когда черепица настилается на гидроизоляционный слой, подкровельному пространству должно хватать воздуха. С этой целью обустраиваются два вентиляционных промежутка. Первый делается между утеплителем и влагоизоляционной пленкой. Он обустраивается при помощи обрешетки. Она набивается параллельно коньку. Величина вентиляционного зазора должна быть не меньше 4 см.
Второй промежуток обустраивается между черепицей и влагозащитной пленкой. Он позволяет эффективно вентилировать все слои пирога кровли. Это продлевает период ее эксплуатации. Данное вентиляционное пространство обустраивается при помощи контр-обрешетки.
На нее настилается гидроизоляционная пленка. Делают это, начиная от карниза и перемещаясь в направлении кровельного конька.
Полотнища кладутся горизонтально внахлест друг на друга на 10 см.
Крепится пленка с помощью степлера или строительного скотча.
Как крыть крышу черепицей: пошаговая инструкция
Этапы укладки черепицы:
- Монтаж покрытия начинается от конька крыши, параллельно ему. Сначала полностью кладется верхний ряд, затем вдоль свеса нижние уровни. При этом черепица к основанию не крепится. Фиксация покрытия осуществляется после укладки рядов.
- Крепить плитки надо следуя инструкции производителя, напечатанной на упаковке материала.
- Далее монтируются доборные элементы на фронтоне и коньке.
- Доски на конек кладутся таким образом, чтобы они контактировали лишь с местами фиксации плиток
- На участке сопряжения кровельного фронтона и конька плитки придется подрезать по размерам углошлифовальной машинкой.
- На ендовах покрытие настилается из половинок элементов.
- На свесах кровли под желоб укладываются обрезные доски. Поверх них стелется гидроизоляционная пленка. Затем фиксируются жестяные желобки ливневки.
- Чтобы распилить черепицу для укладки сгибов, на ней маркером очерчивается линия разреза. Лишь потом плитка пилится болгаркой.
- Для монтажа нижнего свеса карниза следует зафиксировать на нем деревянную планку. У нее должна быть такая высота, чтобы она была заподлицо с конструкцией. Для крепления доски можно применить шурупы либо оцинкованные гвоздики.
- Перед укладкой коньковых плиток, необходимо отступить от кромки закрепленной наверху доски на 2-4 см. Затем прибить верхний брус.Когда основание наверху будет прикреплено, к нему прибивается планка высотой не меньше 4 см. Ее ширина должна позволять плиткам лежать так, чтобы при ее укладке на верхний уровень покрытия, она нигде не соприкасалась с коньковой планкой.
- На торцах конька, чтобы придать ему завешенный вид, фиксируются особые доборные элементы.
Советы профессионалов
- При укладке черепицы ее придется на некоторых участках резать. Кроме этого возможен бой материала. Поэтому сразу купите материала на 5% больше того объема, который был получен при расчетах.
- Обрешетка под черепицу должна быть ровной. Перед настилом покрытия проверьте, так ли это. Если выявите перепады высот больше 3 мм на 1 метр основания, их нужно подровнять при помощи деревянных планок.
- Чтобы безопасно передвигаться по крыше, подстрахуйтесь. Для этого используется монтажный пояс и веревка.
Керамическая черепица — надежное, долговечное и эстетичное кровельное покрытие. Ее укладка является достаточно трудоемкой. Однако при некоторых навыках уложить такое покрытие можно самостоятельно.
Как крыть крышу черепицей своими руками
Керамическая черепица относится к традиционным кровельным покрытиям. У нее есть много преимуществ. Она долговечна, отлично выдерживает температурные перепады и атмосферные воздействия.
При должных навыках уложить черепицу можно самостоятельно. Давайте разберемся, как это происходит.
Преимущества материала
Основные достоинства керамической черепицы:
- Она является чистой экологически, так как производится из обожженной глины.
- У материала очень долгий срок службы — примерно 100 лет.
- Керамика не подвержена корродированию.
- Покрытие из черепицы прочное и надежное.
- Материал огнестойкий и негорючий.
- Черепица обладает хорошими шумоизоляционными качествами.
- Покрытие из нее эстетично выглядит.
- Материал стоек к ультрафиолету и атмосферной влаге.
- Черепицу не нужно красить.
- У настила хорошая ремонтопригодность. В случае его повреждения достаточно заменить несколько вышедших из строя элементов.
Есть у керамической черепицы и недостатки. В первую очередь — это высокая стоимость и трудоемкая укладка.
Классификация видов, размеров и форм покрытия
Сейчас есть много разновидностей глиняной черепицы.
Ее современные модели чаще всего оснащаются пазо-гребневым замком, который придает надежность фиксации материала.
К основанию покрытие сейчас фиксируется с помощью оцинкованного крепежа.
При изготовлении плиток они обжигаются при температурах до +1000˚. Поэтому естественный тон черепицы красно-коричневый. Сегодня производители выпускают покрытие разных цветов. Для этого в глину добавляются пигменты разных тонов. Для расширения гаммы цветов производители применяют особую обработку — ангобирование и глазурование керамики.
По размерам черепица может быть:
- мелкогабаритной (ее нужно 18-22 шт. на 1 м² покрытия),
- среднегабаритной (ее требуется 12-20 шт. на 1 м² кровли),
- крупногабаритной (ее надо 8-10 шт. на 1 м² крыши).
По форме есть такие виды керамической черепицы:
- Голландская плитка. Она имеет s-образную конфигурацию. Благодаря этому быстро отводит влагу со своей поверхности. Такое покрытие подвижно благодаря замку со свободным ходом. Поэтому его легко менять при ремонте.
- Пазо-гребневая ленточная плитка. Черепица такой конфигурации чаще всего применяется на кровлях простой формы с одним-двумя скатами. Сопряжения ленточных элементов получаются плотными, поэтому стыков между ними почти не видно. Такая черепица крепится к основанию при помощи проволоки.
- Штампованная пазо-гребневая плитка. У нее есть как поперечные, так и продольные замки. Это дает возможность достигать максимально плотного и герметичного сопряжения элементов покрытия.
- «Хвост бобра». Эта черепица выглядит как маленькая плоская плитка. Замков она не имеет. Кладется такое покрытие параллельно стропильным ногам. Благодаря малым габаритам плиток, ими можно облицовывать кровли сложной формы.
Черепица «бобровый хвост» разделяется на три разновидности. Отличаются они формой низа плиток. Она бывает:
Крепятся элементы при помощи шипов, которыми они цепляются за брусья обрешетки (как правильно подобрать брус читайте здесь). Монтаж покрытия производится двумя способами:
- Венцовый метод. При нем кладется один ряд плиток на каждую планку основания с перевязыванием стыков.
- Чешуйчатый метод. Тут плитки укладываются чешуйками в ряд с шагом рейки чаще, нежели при венцовом способе.
Стропильная система и кровельный пирог под укладку черепицы
При угле уклона скатов более 60˚, черепица фиксируется при помощи дополнительного крепежа.
Под такое покрытие необходима особо прочная система стропил. Она должна спокойно выдерживать массу керамической облицовки и утеплителя, а также снеговую и ветровую нагрузку. Для ее обустройства берется крупный брус сечением 10×10 или 10×15 см.
Как основание под черепицу применяется обрешетка из брусьев 5×5 см либо досок. Если кровлю планируется утеплять, то поверх реек набивается контр-обрешетка. Она создает зазор, нужный для вентилирования подкровельного пространства.
Если чердак будет холодным, то поверх обрешетки можно настелить рубероид. При обустройстве в нем жилой мансарды, в качестве гидроизоляции кровли используется полимерная мембрана. Также выполнить гидроизоляцию можно прочитав статью Гидроизоляция кровли: какими составами, пленками выполняется
Как самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы читайте в статье Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками.
Подготовка к укладке
Перед установкой покрытия необходимо смонтировать держатели для водосточных желобов. Как самостоятельно сделать водостоки для крыши — читайте тут. Далее проконтролировать ровность основания. Допускаются перепады высот не больше 2 мм на каждый метр обрешетки.
Перед укладкой необходимо поднять плитки на крышу и распределить их по всей ее площади, уложив в стопки по несколько штук. Так нагрузки на стропильную систему при настиле покрытия будут равномерными.
Расчет количества керамической черепицы на крышу
При подготовке к монтажным работам необходимо подсчитать количество материала, нужное для укладки кровельного покрытия. С этой целью нужно промерить протяженность скатов в длину и ширину, учтя при этом их наклон. Он важен, так как плитки укладываются внахлест:
- когда уклон равен 12-25˚, то нахлест должен составлять 10 см,
- если скаты наклонены на 26-30˚, то хватит 8 см,
- когда уклон составляет 40˚ и больше, плитки должны перекрывать друг друга на 4,5 см.
Размеры плиток (их длину и ширину) вы можете прочесть на их пачках. Эти данные нужны будут для вычисления полезной площади каждой плитки:
- С это целью из длины элемента вычитается ширина нахлеста. Полученная цифра будет полезной длиной.
- Ее нужно перемножить на свободную ширину плитки.
- Полученное число — это полезная площадь черепицы.
Далее нужно рассчитать, сколько плиток понадобится для облицовки 1 м² крыши. С этой целью единичка разделяется на полезную площадь материала в квадратных метрах.
Для вычисления нужного количества плиток полученная цифра перемножается на площадь кровли.
Обустройство гидроизоляции и вентиляции
Когда черепица настилается на гидроизоляционный слой, подкровельному пространству должно хватать воздуха. С этой целью обустраиваются два вентиляционных промежутка. Первый делается между утеплителем и влагоизоляционной пленкой. Он обустраивается при помощи обрешетки. Она набивается параллельно коньку. Величина вентиляционного зазора должна быть не меньше 4 см.
Второй промежуток обустраивается между черепицей и влагозащитной пленкой. Он позволяет эффективно вентилировать все слои пирога кровли. Это продлевает период ее эксплуатации. Данное вентиляционное пространство обустраивается при помощи контр-обрешетки.
На нее настилается гидроизоляционная пленка. Делают это, начиная от карниза и перемещаясь в направлении кровельного конька.
Полотнища кладутся горизонтально внахлест друг на друга на 10 см.
Крепится пленка с помощью степлера или строительного скотча.
Как крыть крышу черепицей: пошаговая инструкция
Этапы укладки черепицы:
- Монтаж покрытия начинается от конька крыши, параллельно ему. Сначала полностью кладется верхний ряд, затем вдоль свеса нижние уровни. При этом черепица к основанию не крепится. Фиксация покрытия осуществляется после укладки рядов.
- Крепить плитки надо следуя инструкции производителя, напечатанной на упаковке материала.
- Далее монтируются доборные элементы на фронтоне и коньке.
- Доски на конек кладутся таким образом, чтобы они контактировали лишь с местами фиксации плиток
- На участке сопряжения кровельного фронтона и конька плитки придется подрезать по размерам углошлифовальной машинкой.
- На ендовах покрытие настилается из половинок элементов.
- На свесах кровли под желоб укладываются обрезные доски. Поверх них стелется гидроизоляционная пленка. Затем фиксируются жестяные желобки ливневки.
- Чтобы распилить черепицу для укладки сгибов, на ней маркером очерчивается линия разреза. Лишь потом плитка пилится болгаркой.
- Для монтажа нижнего свеса карниза следует зафиксировать на нем деревянную планку. У нее должна быть такая высота, чтобы она была заподлицо с конструкцией. Для крепления доски можно применить шурупы либо оцинкованные гвоздики.
- Перед укладкой коньковых плиток, необходимо отступить от кромки закрепленной наверху доски на 2-4 см. Затем прибить верхний брус.Когда основание наверху будет прикреплено, к нему прибивается планка высотой не меньше 4 см. Ее ширина должна позволять плиткам лежать так, чтобы при ее укладке на верхний уровень покрытия, она нигде не соприкасалась с коньковой планкой.
- На торцах конька, чтобы придать ему завешенный вид, фиксируются особые доборные элементы.
Советы профессионалов
- При укладке черепицы ее придется на некоторых участках резать. Кроме этого возможен бой материала. Поэтому сразу купите материала на 5% больше того объема, который был получен при расчетах.
- Обрешетка под черепицу должна быть ровной. Перед настилом покрытия проверьте, так ли это. Если выявите перепады высот больше 3 мм на 1 метр основания, их нужно подровнять при помощи деревянных планок.
- Чтобы безопасно передвигаться по крыше, подстрахуйтесь. Для этого используется монтажный пояс и веревка.
Керамическая черепица — надежное, долговечное и эстетичное кровельное покрытие. Ее укладка является достаточно трудоемкой. Однако при некоторых навыках уложить такое покрытие можно самостоятельно.
Как крыть крышу черепицей своими руками
Керамическая черепица относится к традиционным кровельным покрытиям. У нее есть много преимуществ. Она долговечна, отлично выдерживает температурные перепады и атмосферные воздействия.
При должных навыках уложить черепицу можно самостоятельно. Давайте разберемся, как это происходит.
Преимущества материала
Основные достоинства керамической черепицы:
- Она является чистой экологически, так как производится из обожженной глины.
- У материала очень долгий срок службы — примерно 100 лет.
- Керамика не подвержена корродированию.
- Покрытие из черепицы прочное и надежное.
- Материал огнестойкий и негорючий.
- Черепица обладает хорошими шумоизоляционными качествами.
- Покрытие из нее эстетично выглядит.
- Материал стоек к ультрафиолету и атмосферной влаге.
- Черепицу не нужно красить.
- У настила хорошая ремонтопригодность. В случае его повреждения достаточно заменить несколько вышедших из строя элементов.
Есть у керамической черепицы и недостатки. В первую очередь — это высокая стоимость и трудоемкая укладка.
Классификация видов, размеров и форм покрытия
Сейчас есть много разновидностей глиняной черепицы.
Ее современные модели чаще всего оснащаются пазо-гребневым замком, который придает надежность фиксации материала.
К основанию покрытие сейчас фиксируется с помощью оцинкованного крепежа.
При изготовлении плиток они обжигаются при температурах до +1000˚. Поэтому естественный тон черепицы красно-коричневый. Сегодня производители выпускают покрытие разных цветов. Для этого в глину добавляются пигменты разных тонов. Для расширения гаммы цветов производители применяют особую обработку — ангобирование и глазурование керамики.
По размерам черепица может быть:
- мелкогабаритной (ее нужно 18-22 шт. на 1 м² покрытия),
- среднегабаритной (ее требуется 12-20 шт. на 1 м² кровли),
- крупногабаритной (ее надо 8-10 шт. на 1 м² крыши).
По форме есть такие виды керамической черепицы:
- Голландская плитка. Она имеет s-образную конфигурацию. Благодаря этому быстро отводит влагу со своей поверхности. Такое покрытие подвижно благодаря замку со свободным ходом. Поэтому его легко менять при ремонте.
- Пазо-гребневая ленточная плитка. Черепица такой конфигурации чаще всего применяется на кровлях простой формы с одним-двумя скатами. Сопряжения ленточных элементов получаются плотными, поэтому стыков между ними почти не видно. Такая черепица крепится к основанию при помощи проволоки.
- Штампованная пазо-гребневая плитка. У нее есть как поперечные, так и продольные замки. Это дает возможность достигать максимально плотного и герметичного сопряжения элементов покрытия.
- «Хвост бобра». Эта черепица выглядит как маленькая плоская плитка. Замков она не имеет. Кладется такое покрытие параллельно стропильным ногам. Благодаря малым габаритам плиток, ими можно облицовывать кровли сложной формы.
Черепица «бобровый хвост» разделяется на три разновидности. Отличаются они формой низа плиток. Она бывает:
Крепятся элементы при помощи шипов, которыми они цепляются за брусья обрешетки (как правильно подобрать брус читайте здесь). Монтаж покрытия производится двумя способами:
- Венцовый метод. При нем кладется один ряд плиток на каждую планку основания с перевязыванием стыков.
- Чешуйчатый метод. Тут плитки укладываются чешуйками в ряд с шагом рейки чаще, нежели при венцовом способе.
Стропильная система и кровельный пирог под укладку черепицы
При угле уклона скатов более 60˚, черепица фиксируется при помощи дополнительного крепежа.
Под такое покрытие необходима особо прочная система стропил. Она должна спокойно выдерживать массу керамической облицовки и утеплителя, а также снеговую и ветровую нагрузку. Для ее обустройства берется крупный брус сечением 10×10 или 10×15 см.
Как основание под черепицу применяется обрешетка из брусьев 5×5 см либо досок. Если кровлю планируется утеплять, то поверх реек набивается контр-обрешетка. Она создает зазор, нужный для вентилирования подкровельного пространства.
Если чердак будет холодным, то поверх обрешетки можно настелить рубероид. При обустройстве в нем жилой мансарды, в качестве гидроизоляции кровли используется полимерная мембрана. Также выполнить гидроизоляцию можно прочитав статью Гидроизоляция кровли: какими составами, пленками выполняется
Как самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы читайте в статье Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками.
Подготовка к укладке
Перед установкой покрытия необходимо смонтировать держатели для водосточных желобов. Как самостоятельно сделать водостоки для крыши — читайте тут. Далее проконтролировать ровность основания. Допускаются перепады высот не больше 2 мм на каждый метр обрешетки.
Перед укладкой необходимо поднять плитки на крышу и распределить их по всей ее площади, уложив в стопки по несколько штук. Так нагрузки на стропильную систему при настиле покрытия будут равномерными.
Расчет количества керамической черепицы на крышу
При подготовке к монтажным работам необходимо подсчитать количество материала, нужное для укладки кровельного покрытия. С этой целью нужно промерить протяженность скатов в длину и ширину, учтя при этом их наклон. Он важен, так как плитки укладываются внахлест:
- когда уклон равен 12-25˚, то нахлест должен составлять 10 см,
- если скаты наклонены на 26-30˚, то хватит 8 см,
- когда уклон составляет 40˚ и больше, плитки должны перекрывать друг друга на 4,5 см.
Размеры плиток (их длину и ширину) вы можете прочесть на их пачках. Эти данные нужны будут для вычисления полезной площади каждой плитки:
- С это целью из длины элемента вычитается ширина нахлеста. Полученная цифра будет полезной длиной.
- Ее нужно перемножить на свободную ширину плитки.
- Полученное число — это полезная площадь черепицы.
Далее нужно рассчитать, сколько плиток понадобится для облицовки 1 м² крыши. С этой целью единичка разделяется на полезную площадь материала в квадратных метрах.
Для вычисления нужного количества плиток полученная цифра перемножается на площадь кровли.
Обустройство гидроизоляции и вентиляции
Когда черепица настилается на гидроизоляционный слой, подкровельному пространству должно хватать воздуха. С этой целью обустраиваются два вентиляционных промежутка. Первый делается между утеплителем и влагоизоляционной пленкой. Он обустраивается при помощи обрешетки. Она набивается параллельно коньку. Величина вентиляционного зазора должна быть не меньше 4 см.
Второй промежуток обустраивается между черепицей и влагозащитной пленкой. Он позволяет эффективно вентилировать все слои пирога кровли. Это продлевает период ее эксплуатации. Данное вентиляционное пространство обустраивается при помощи контр-обрешетки.
На нее настилается гидроизоляционная пленка. Делают это, начиная от карниза и перемещаясь в направлении кровельного конька.
Полотнища кладутся горизонтально внахлест друг на друга на 10 см.
Крепится пленка с помощью степлера или строительного скотча.
Как крыть крышу черепицей: пошаговая инструкция
Этапы укладки черепицы:
- Монтаж покрытия начинается от конька крыши, параллельно ему. Сначала полностью кладется верхний ряд, затем вдоль свеса нижние уровни. При этом черепица к основанию не крепится. Фиксация покрытия осуществляется после укладки рядов.
- Крепить плитки надо следуя инструкции производителя, напечатанной на упаковке материала.
- Далее монтируются доборные элементы на фронтоне и коньке.
- Доски на конек кладутся таким образом, чтобы они контактировали лишь с местами фиксации плиток
- На участке сопряжения кровельного фронтона и конька плитки придется подрезать по размерам углошлифовальной машинкой.
- На ендовах покрытие настилается из половинок элементов.
- На свесах кровли под желоб укладываются обрезные доски. Поверх них стелется гидроизоляционная пленка. Затем фиксируются жестяные желобки ливневки.
- Чтобы распилить черепицу для укладки сгибов, на ней маркером очерчивается линия разреза. Лишь потом плитка пилится болгаркой.
- Для монтажа нижнего свеса карниза следует зафиксировать на нем деревянную планку. У нее должна быть такая высота, чтобы она была заподлицо с конструкцией. Для крепления доски можно применить шурупы либо оцинкованные гвоздики.
- Перед укладкой коньковых плиток, необходимо отступить от кромки закрепленной наверху доски на 2-4 см. Затем прибить верхний брус.Когда основание наверху будет прикреплено, к нему прибивается планка высотой не меньше 4 см. Ее ширина должна позволять плиткам лежать так, чтобы при ее укладке на верхний уровень покрытия, она нигде не соприкасалась с коньковой планкой.
- На торцах конька, чтобы придать ему завешенный вид, фиксируются особые доборные элементы.
Советы профессионалов
- При укладке черепицы ее придется на некоторых участках резать. Кроме этого возможен бой материала. Поэтому сразу купите материала на 5% больше того объема, который был получен при расчетах.
- Обрешетка под черепицу должна быть ровной. Перед настилом покрытия проверьте, так ли это. Если выявите перепады высот больше 3 мм на 1 метр основания, их нужно подровнять при помощи деревянных планок.
- Чтобы безопасно передвигаться по крыше, подстрахуйтесь. Для этого используется монтажный пояс и веревка.
Керамическая черепица — надежное, долговечное и эстетичное кровельное покрытие. Ее укладка является достаточно трудоемкой. Однако при некоторых навыках уложить такое покрытие можно самостоятельно.
Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?
Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?
Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.
С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.
Содержание
Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:
Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).
А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:
Этап II. Сборка стропильной системы
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.
Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.
Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиу.
Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.
Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.
Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:
- не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм,
- превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм,
- если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.
Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.
Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:
Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.
Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:
Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:
- Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
- Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
- Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.
Вот как все это выглядит на практике:
Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.
Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:
На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:
К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.
Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.
Этап IV. Монтаж водосточного желоба
Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.
Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.
А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:
Этап V. Работа с ендовой
Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.
Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:
- в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
- если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.
Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.
Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:
С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.
Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.
Этап VI. Укладка черепицы на скаты
Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.
На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.
При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.
Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:
Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.
После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:
Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.
После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.
Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.
А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.
Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.
Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.
Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:
Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.
Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.
Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:
Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.
Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:
Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:
Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:
Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.
К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.
Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:
- противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке,
- универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.
Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.
Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:
Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.
Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.
Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.
Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.
Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:
Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.
Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.
Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:
На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.
Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.
С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.
Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:
Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.
Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:
Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.
Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:
И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.
Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.
Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.
Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:
На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.
Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.
Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?
Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?
Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.
С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.
Содержание
Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:
Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).
А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:
Этап II. Сборка стропильной системы
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.
Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.
Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.
Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.
Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.
Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:
- не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм,
- превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм,
- если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.
Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.
Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:
Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.
Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:
Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:
- Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
- Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
- Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.
Вот как все это выглядит на практике:
Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.
Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:
На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:
К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.
Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.
Этап IV. Монтаж водосточного желоба
Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.
Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.
А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:
Этап V. Работа с ендовой
Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.
Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:
- в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
- если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.
Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.
Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:
С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.
Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.
Этап VI. Укладка черепицы на скаты
Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.
На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.
При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.
Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:
Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.
После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:
Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.
После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.
Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.
А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.
Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.
Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.
Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:
Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.
Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.
Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:
Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.
Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:
Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:
Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:
Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.
К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.
Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:
- противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке,
- универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.
Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.
Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:
Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.
Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.
Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.
Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.
Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:
Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.
Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.
Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:
На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.
Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.
С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.
Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:
Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.
Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:
Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.
Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:
И, након
ц, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.
Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.
Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.
Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:
На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.
Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.
Теги: #Как класть черепицу на крышу
Станьте первым!