Содержание
Установка окон своими руками
Буквально несколько десятков лет тому назад для остекления квартир в Челябинске и Челябинской области использовались только деревянные окна. Однако сегодня они считаются уже морально устаревшими, поэтому они все чаще меняются на металлопластиковые, которые выгодно отличаются от деревянных не только стоимостью, но и повышенными эксплуатационными характеристиками. При этом некоторые владельцы квартир уверены, что в монтаже пластиковых оконных конструкций нет ничего сложного, поэтому установить окно своими руками может практически каждый мужчина, который умеет пользоваться инструментами.
Не хотелось бы Вас разочаровывать, но мы вынуждены это сделать. Установка металлопластикового окна руками неквалифицированного специалиста и без соблюдения строительных норм и правил, может привести к тому, что вместо радости от эксплуатации качественного остекления Вы получите оконную конструкцию, которая будет постоянно ломаться и пропускать холодный воздух в квартиру.
Тем не менее, мы подготовили для Вас подробную инструкцию по установке окон, которая позволит Вам иметь четкое представление обо всех этапах работы, и со знанием дела контролировать действия специалистов, которые будут остеклять Вашу квартиру.
Подготовительные этапы
В первую очередь, необходимо проверить размеры изготовленных по Вашим размерам и привезенных окон. Для этого производят замеры новых окон, а полученные результаты сверяют с размерами тех, которые предстоит заменить. И только если размеры совпадают, специалисты приступают к демонтажу старого остекления.
Демонтаж старой рамы
Процесс демонтажа начинается с распила нижней перекладины старой рамы (для этого используется циркулярная электропила). После того как перекладина распилена, она извлекается частями из оконного проема при помощи фомки. Затем удаляют старые откосы (как правило, эта операция осуществляется с помощью такого инструмента, как перфоратор) и расчищают оконный проем для установки новой рамы. Если в кладке ограждающих конструкций обнаруживают отверстия или щели, их тщательно запенивают монтажной пеной (обратите внимание, пена должна иметь средний коэффициент расширения). Заключительным этапом демонтажных работ является зачистка оконного проема (для этого можно использовать жесткую щетку), что делает дальнейшую работу не только более удобной, но и более качественной.
Подготовка новых металлопластиковых рам и оконного проема
Поскольку металлопластиковые оконные конструкции характеризуются достаточно большим весом (что обусловлено наличием армирования (металлического каркаса) внутри рам и тяжелых стеклопакетов в створках) осуществить монтаж рамы с установленными створками очень проблематично. Поэтому перед началом строительно-монтажных работ створки снимают, и производят монтаж только рамы.
Подготовка металлопластиковой рамы к монтажу заключается в креплении анкерной пластины 3-4 мм саморезами или высверливании отверстия под анкерный (распорный) болт. Затем с наружной (уличной) стороны рамы снимается специальная защитная пленка (пленку с внутренней стороны удаляют после окончания всех строительно-монтажных работ). Если оконная конструкция устанавливается на анкерные пластины, то они крепятся к раме. При использовании подставочного профиля, который служит универсальным основанием для крепления водоотлива и подоконника, его нужно прикрепить к нижней части рамы. На этом же этапе вырезается подоконник необходимой формы, и подготавливаются углубления под него.
Основные этапы монтажа оконной конструкции
1. Монтаж рамы
Металлопластиковую раму устанавливают в проем, предварительно выравнивают и через заранее просверленные отверстия в раме высверливают отверстия в ограждающих конструкциях (бетоне или кладке). В том случае, если используются анкерные пластины, то последние крепят к проему. Элементы крепления вставляют в отверстия, однако полностью их не закручивают, так раму еще нужно будет окончательно выставить по уровню (то есть, откорректировать уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали). Очень важно тщательно выровнять нижнюю часть рамы относительно пола. И только после того, как рама идеально выровнена можно забивать анкерные болты или прикручивать анкерные пластины к проему. Снятые ранее створки устанавливают, и регулируют их через отверстия в петлях. На этом же этапе устанавливаются и москитные сетки (если таковые предусмотрены).
2. Герметизация монтажных швов
Герметизация, которая производится по всему периметру оконного проема, состоит из трех слоев:
- центральный – пустоты между оконным проемом и рамой задувают монтажной пеной, которая не только выполняет функцию теплозвукоизоляции, но и препятствует воздействию температурных колебаний,
- наружный – монтажный шов со стороны улицы “закрывается” штукатуркой, благодаря чему окно надежно изолируется от внешних погодных воздействий: ультрафиолета, снега, дождя, ветра и т.д.,
- внутренний – в качестве внутреннего слоя используют пароизоляционную ленту. Эта лента препятствует попаданию влаги из помещения в центральный слой, а конденсату внутрь помещения, что исключает появление плесени.
Обратите внимание, пеной необходимо “задуть” не только все пустоты между рамой и оконным проемом, но и пространство под подоконником.
3. Установка водоотлива
После герметизации производят монтаж водоотлива, который крепится с наружной стороны окна на саморезы к подставочному профилю. По бокам водоотлив загибают вверх, а пространство под ним “задувают” специальной монтажной пеной.
4. Монтаж подоконника
Как правило, подоконник крепится непосредственно к подставочному профилю на одном уровне со стеклопакетом. В том случае, если под подоконником образуется щель небольшого размера, то она задувается монтажной пеной. Если же проем достаточно больших размеров (что характерно для “сталинок”), то он заделывается штукатурным раствором/кладкой.
При установке подоконника очень важно обратить внимание на то, чтобы он не перекрывал батарею центрального отопления.
Монтажные работы завершаются установкой заглушек, которые крепятся по торцам подоконника и выполняют декоративную функцию.
Заключительные этапы
1. Отделка откосов
Откосы – это поверхности, расположенные по бокам оконного проема, которые соприкасаются с рамой по всему периметру. Принято считать, что откосы выполняют исключительно декоративную функцию, придавая окну законченный и аккуратный внешний вид. Однако, помимо декоративной функции, они также препятствуют появлению конденсата, поэтому их установке необходимо уделить не менее пристальное внимание, чем монтажу металлопластикового окна.
До недавнего времени практически все откосы были штукатурными. Однако они имели большое количество недостатков (в частности, имеют свойство со временем растрескиваться и осыпаться). Кроме того, изготовление штукатурных откосов занимало много времени, поскольку их необходимо наносить в несколько слоев (при этом каждый слой, перед нанесением последующего, должен не только полностью высохнуть, но и выстояться), после чего грунтовать и красить. В итоге, изготовление штукатурных откосов занимало до двух недель. Необходимо также отметить, что в таких откосах не предусмотрен теплоизоляционный слой, из-за чего при малейшем переохлаждении стекла запотевали.
Сегодня же используются преимущественно пластиковые откосы, которые не только быстро монтируются, но и обладают превосходными эксплуатационными характеристиками:
- срок службы не менее 15-20 лет,
- легко моются,
- идеально сочетаются с металлопластиковой рамой,
- не выгорают.
В качестве теплоизоляционного слоя в пластиковых откосах используется, как правило, минеральная вата (кстати, этот утеплитель выполняет и гидроизоляционную функцию), благодаря которой полностью исключаются теплопотери и запотевание стекол.
Установка откосов своими руками состоит из нескольких этапов:
1.1. По периметру оконного проема крепят деревянные рейки
1.2. Проверка вертикали поверхности откосов по уровню и прикрепление стартового профиля
1.3. Пароизоляция и дополнительное запенивание монтажного шва
1.4. Укладка минеральной ваты и монтаж пластиковой панели
1.5. Монтаж финишного профиля и окончательная герметизация стыков с помощью жидкого пластика.
2. Завершение работ по установке окна своими руками.
Любой уважающий себя специалист завершает выполнение строительно-монтажных работ сбором и выносом всего строительного мусора. И только когда все убрано, мастер может с чистой совестью сказать, что установка металлопластикового окна полностью окончена.
Необходимо отметить, что монтаж оконной конструкции в деревянном доме несколько отличается от описанных выше действий. Если Вас интересует, в чем заключаются эти отличия, то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей установка окна в деревянном доме своими руками.
Как смонтировать окно ПВХ
1 Подготовка к монтажу
Снять декоративные накладки с петель.
Поставить ручку в положение «поворот» и открыть створку.
Штифт верхней петли потянуть вниз при помощи отвертки, преодолев сопротивление. Придерживая створку от выпадения, наклонить её на себя и, приподняв вверх, снять с нижней петли.
Установку створки на место производить в обратной последовательности. При возвращении штифта в исходное положение необходимо зафиксировать его при помощи отвертки.
2 Установка монтажных пластин
Количество пластин и их расположение
Пластину установить параллельно раме и повернуть на 90°, длинным концом внутрь помещения. Закрепить пластину саморезом с буром 4×35 мм
3 Установка оконного блока в проем окна
Установить раму оконного блока в проём согласно схеме:
С помощью отвеса и уровня выверить положение рамы по вертикали и горизонтали. Максимальное отклонение — 1,5 мм на 1 метр, но не более 3 мм на всю высоту/ширину изделия согласно ГОСТ 30674-99. Одновременно предварительно закрепить раму в проёме путём расклинивания монтажными клиньями и прокладками.
Изогнуть пластины в рабочее положение и разметить на откосе проёма отверстия для крепления пластин. Карандашом отметить на внешней стороне рамы контур проёма.
Убрав монтажные клинья, вынуть раму из проёма. Буром диаметром 6 мм просверлить отверстия для крепления анкерной пластины. В подготовленные отверстия вставить нейлоновые дюбели диаметром 6 мм. Очистить поверхности оконного проема от пыли.
4 Установка ПСУЛа
ПСУЛ устанавливается, если у оконного проёма имеется четверть. Если оконный проём не имеет четверти, наружный шов герметизируется после установки оконной рамы специальными влагоизоляционными, паропроницаемыми герметиками. ПСУЛ крепится посредством самоклеящегося слоя. Наклеить ПСУЛ непосредственно с наружной стороны рамы на расстоянии 3–5 мм от разметки (рис. 7) с соблюдением следующих требований:
- раскрой ПСУЛа по длине выполнять с припуском для нахлёста в местах угловых соединений на ширину ленты.
- допускается стыковка лент по длине с нахлёстом не менее 25 мм.
5 Закрепление оконного блока в проёме
Установить раму в оконный проём, используя монтажные клинья, согласно схеме № 3, проверяя отвесом и уровнем положение рамы.
Закрепить по одной боковой пластине шурупами 5×60 мм в заранее установленные дюбели. Повторно проверить правильность положения рамы отвесом и уровнем. Проверить разницу длин диагоналей рамы установленной конструкции:
При длине диагонали от 1 до 2 м разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм, при длине диагонали больше 2 м разница не должна превышать 4 мм.
Закрепить остальные пластины.
Удалить все монтажные клинья, кроме нижних и диагональных, согласно схеме № 3.
Установить створки на закрепленную раму, закрыть створки и поставить ручки в положение «закрыто».
При установке балконного блока проверить рамы двери и прилегающего окна на отсутствие взаимного прогиба путём замера поперечных размеров согласно схеме.
Увлажнить откосы при помощи распылителя или малярной кисти для лучшей адгезии монтажной пены.
Запенить шов по периметру:
- Если ширина шва не более 45 мм, запенивание производится в один этап,
- Если ширина шва от 45 мм до 70 мм, запенивание производится в несколько этапов,
- Если ширина шва более 70 мм, необходимо использовать соответствующий «оконный расширитель»
7 Подставочный профиль
С внешней стороны оконного блока вдоль подставочного профиля положить один слой пены.
8 Установка «оконного расширителя»
Для расширителя 25 мм
— саморезы с буром 4×40 мм,
Для расширителя 40 мм
— саморезы с буром 4×55 мм
На внешнюю часть рамы оконного блока наклеить ПСУЛ. Стянуть расширитель с рамой саморезом.
9 Соединение 2-х оконных блоков или оконного блока и балконной двери
Дополнительно потребуются:
сверло по металлу 4 мм, универсальный силиконовый герметик, саморезы с буром 4×50 мм
В раме 1-го окнного блока просверлить отверстия на расстоянии не менее 40 см друг от друга.
На внешнюю часть рамы 2-го оконного блока наклеить ПСУЛ. Наружный внешний паз рам заполнить универсальным силиконовым герметиком. Вставить в наружные пазы рам соединители. Стянуть рамы саморезами через просверленные отверстия
10 Наклейка гидроизоляционной ленты
После застывания пены в нижней наружной части оконного блока срезать пену так, чтобы она не мешала установке отлива.
Поверх обрезанной пены наклеить гидроизоляционную ленту с нахлёстом 10–20 мм на наружную часть стены.
11 Финальные доработки
После застывания пены срезать излишки пены, выступающие из шва. Раскроить пароизоляционную ленту согласно длине монтажного шва. Удалить с самоклеящегося слоя защитную плёнку и проклеить ленту по всей длине внутреннего шва.
Установка пластиковых окон своими руками
Компании, специализирующиеся на продаже пластиковых окон, оказывают услуги по их установке. Что бы избежать неприятностей в процессе эксплуатации оконных конструкций, и получить гарантии качества проделанных работ, монтаж профильных систем лучше доверять профессионалам.
Тем немее, в данном обзоре мы рассмотрим вариант установки окон своими руками.
Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон ПВХ
На монтаж одного пластикового окна ПВХ затрачивается не более 2 ч, но это при условии наличия опыта, в противном случае нужно рассчитывать на 4-5 ч.
Важно: независимо от того, кто будет заниматься установкой окон, замеры проёмов под остекление лучше поручить сотрудникам оконной компании, поэтому данный этап мы пропустим.
Если монтаж проводится в зимнее время, то окна в помещение нужно доставить заранее, так как пластик при низких температурах сжимается, что сказывается на изменении начальных размеров профиля.
1) Демонтаж старых рам и подготовка проёма.
В процессе демонтажных работ стенки оконного проёма будут частично разрушаться, бояться этого не стоит. Все выпирающие элементы должны быть сбиты, а большие дыры лучше сразу замазать цементом. Строительный мусор и пыль следует удалить (можно пропылесосить), стенки при желании обработать грунтом. Когда проём будет подготовлен, из оконной рамы нужно вытащить створку, а если окно глухое, то извлечь из него стеклопакет. Штапики лучше промаркировать во избежание путаницы.
2) Выравнивание и фиксация рамы в проёме.
Пластиковую раму заносят в проём, устанавливают её на деревянные или полимерные опорные колодки и выравнивают по уровню горизонталь. С боковых сторон (между стеной и профилем) так же устанавливают колодки. Будущее окно ориентируют таким образом, что бы между боковыми стенками и рамой был одинаковый зазор по 3-4 см.
Уровень нужно использовать и не спешить с выравниванием, потому что если ПВХ окно будет перекошено всего на 1-2 градуса (что визуально не определить), то это приведёт к смещению центра тяжести и заеданию створки. Наклона рамы внутрь комнаты или наружу так же быть не должно, для этого уровень прикладывают к профилю в вертикальном положении. Для фиксации установленной рамы к стене профессионалы используют специальные струбцины.
Опорные колодки после запенивания щели не удаляют, они так и остаются под рамой. В связи с этим, их рекомендуют пропитывать антисептическими составами против гниения, а для дополнительной защиты укладывать на гидроизоляцию.
При установке пластиковых окон своими руками можно совершить большую ошибку- очень сильно углубить раму в стену, что в последствии приведёт к запотеванию стеклопакета. Т.е., наружное стекло, расположенное близко к линии уличной стены, будет быстро охлаждаться, передавая холод внутреннему стеклу. Остывание комнатного воздуха, находящегося вблизи окна, приведёт к появлению на стеклопакете конденсата.
Установка оконной конструкции на глубину 1/3 от толщины стены снижает вероятность запотевания стёкол. Появление конденсата на кухне или в ванной комнате, к сожалению, избежать всё равно не удастся, так как в процессе приготовления пищи или купания воздух становится очень влажным.
3) Крепления оконной рамы
Закрепить оконную раму к стене можно двумя способами: при помощи специальных монтажных пластин или же анкерными болтами, просверлив профиль насквозь. Минимальное количество пластин с каждой стороны должно быть не менее двух.
Крепление пластикового профиля пластинами имеет один существенный недостаток- не высокая надёжность. Сильный порывистый ветер может нарушить устойчивость оконного блока, сдвинув его с места, что приведёт к перекосу и последующим проблемам при открывании створки. Поэтому, в районах с сильными ветрами, а так же в квартирах, расположенных на высоких этажах, при монтаже пластиковых окон своими руками в качестве креплений лучше использовать длинные анкерные болты, просверливая профиль насквозь.
Со стороны улицы в месте крепления отлива (на стыке рамы и нижней части проёма) нужно наклеить диффузионную ленту в целях недопущения проникновения уличной влаги. Зазор под монтажный шов желательно пропылесосить ещё раз непосредственно перед запениванием. Так же его рекомендуют сбрызнуть водой. После шов закрывают защитной лентой.
Подоконник сажают на пену, а по краям для придания большей жёсткости используют цементный раствор.
Когда все внутренние и наружные работы выполнены, можно вешать оконные створки. Последним этапом будет удаление с профиля защитной плёнки.
- Оконный проём должен быть тщательно подготовлен и очищен от строительного мусора. Халатность на этой стадии установки ПВХ окон приводит к ослаблению монтажа, снижению герметичности.
- С уличной стороны монтажную пену защищают гидроизоляцией, а со стороны комнаты- пароизоляцией. Если монтажный шов ничем не защитить, то в него будет проникать влага, это особенно опасно зимой.
И так, установка пластиковых окон своими руками хоть и не представляет особых сложностей, но перед выполнением работ нужно как можно подробнее изучить правила монтажа, так как любая ошибка способна привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до повторной замены окна.
Сделайте расчет цены пластиковых окон с установкой от компании «Светлые Окна» на онлайн калькуляторе и заказывайте монтаж окон ПВХ у профессионалов!
Современные пластиковые окна значительно превосходят их деревянные аналоги советского периода по энергоэффективности и качеству сборных элементов. ПВХ профиль не нуждается в дополнительном утеплении, он прост в уходе и способен прослужить более 30 лет. Что бы проверить качество пластиковых окон, нужно оценить все составляющие оконных конструкций, а именно: профиль, стеклопакет, фурнитуру, уплотнитель. И обязательно оцените качество окон ПВХ после установки.
На что люди обращают внимание при обустройстве своей квартиры или частного дома? В первую очередь это экологичность и пожаробезопасность, затем функциональность и эстетика. При выборе пластикового профиля все перечисленные аспекты так же играют немало важное значение.
Владельцам квартир, у которых балкон примыкает к кухне, очень повезло. Кухонное помещение слишком маленькое? Так почему бы его не расширить за счёт совмещения балкона с кухней? Холодильник, гарнитур, стол-всё это занимает много места, часть которого можно высвободить.
Раньше алюминиевые окна были менее популярны, чем пластиковые или деревянные. Это было связано с тем, что металлические рамы обладали высокой теплопроводностью и производились исключительно в серых оттенках. Сегодня же алюминиевые оконные конструкции способны задать не плохую конкуренцию профилю из ПВХ или дерева. Ими часто застекляют здания промышленных объектов, а так же балконы, расположенные на слабых бетонных основаниях.
Раньше балкон в основном использовали для хранения разного хлама или солений, но сегодня всё больше людей предпочитают делать остекление балкона или лоджии и оборудовать данную комнату под спальню, рабочий кабинет, место для занятия спортом или отдыха. В этой статье будут рассмотрены самые трендовые варианты отделки детской комнаты, совмещённой с балконом и лоджией.
К вопросу выбора окон нужно подходить ответственно, хотя бы потому, что ремонт делают на долгие годы. Когда речь заходит об остеклении детской комнаты, то особое внимание следует уделять безопасности оконных конструкций. Существует ложное утверждение, что ПВХ профиль хуже деревянного в плане экологических свойств. В основе подобных заявлений лежит тот факт, что в пластик добавляют свинец, который вреден для здоровья.
В большинстве случаев декоративная отделка балкона подразумевает наличие ровных поверхностей. Для выравнивания стен можно использовать гипсокартон. Лучшим временем для отделки балкона гипсокартонном своими руками будет лето, так как материал плохо переносит перепады температур. Если же работы запланированы на зиму, то балкон должен быть застеклён и утеплён.
Пластиковые окна, изготовленные из немецкого профиля Rehau отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. Цена пластиковых оконо Рехау немецкого производителя не может быть слишком низкой, поэтому, если вам сделали предложение на остекление квартиры или дома по низким ценам, значительно отличающимся от рыночных, то это повод насторожиться.
В погоне за экономией, покупатели окон ПВХ не редко сталкиваются с подделкой.
Монтаж ПВХ окон своими руками
Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.
Конструкция пластиковых окон
Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.
Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.
Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле
В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.
Строение металлопластикового окна
Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.
Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.
Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.
Строение окна
Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.
Из чего состоит пластиковое окно
- Рамы. Это основа окна.
- Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
- Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
- Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
- На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
- Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.
Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.
Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.
Как сделать замер пластикового окна
При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.
Проем с четвертью (четвертной) и без
Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.
Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.
Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.
Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).
Подготовка
Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.
Подготовка проема к установке
Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.
Как правильно установить: выбор метода установки
Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.
Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны
При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.
Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно
Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.
В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.
Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.
Монтаж с распаковкой
Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:
-
-
-
- Снимаете створку окна:
- Закрываете окно (ручка повернута вниз).
- Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
- На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взятметаллическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
- Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
- Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
Проверять правильность установки нужно постоянно
Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
Запенивание отлива снизу
Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж
Монтаж без распаковки
Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.
Два вида пластин для монтажа пластиковых окон
Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.
Крепление пластины к профилю
Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.
Пошаговая инструкция установки ПВХ окна
Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.
Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.
Основные принципы монтажа
- учет температурных деформаций материалов и деталей (актуально для климата Ярославля),
- надежная фиксация оконной коробки,
- герметичность монтажного шва (места стыка рамы и проема).
Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.
Конструкция пластикового окна
Основных элементов три:
- рама,
- стеклопакет,
- фурнитура.
Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее ПВХ изделие.
Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами ними называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумом.
Стеклопакет удерживается внутри профиля с помощью штапика – гибкой планки из пластика.
Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок.
Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.
Глухая (неоткрывающаяся) часть может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.
Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.
Дополнительные элементы
Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластиковой коробки. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.
Подоконник – выступ в нижней части окна.
Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.
Пошаговый монтаж
Состоит из следующих этапов:
- замеры,
- демонтаж старых элементов,
- подготовка поверхностей,
- монтаж,
- установка отливов,
- установка подоконника,
- финальный этап и контроль качества.
Правила выполнения замеров:
- Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны, по высоте, ширине, диагонали.
- Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
- Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.
А. Замеры для домов с четвертью
Вычисляем внутреннюю ширину проема:
- меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А),
- с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В1 и В2),
- ширина (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В1+А+ В2.
- меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху,
- используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В3),
- высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В3.
Исходя из полученных результатов узнаем ширину оконного блока:
- при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва),
- если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).
Точно так же узнаем высоту оконного блока:
- если четверть (В3) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор),
- если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).
Б. Замеры для домов без четверти
Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.
Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)
Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм
Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы
- Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
- Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
- Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
- Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
- Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
- Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
- Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка),
- Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.
Демонтаж старых окон
Защитите от грязи мебель и поверхности.
Приготовьте:
- молоток,
- ножовку,
- гвоздодер,
- разводной ключ,
- лом,
- шуруповерт,
- шпатель,
- отвертки,
- болгарку.
Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):
- снимите створки,
- выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку),
- вырежьте рамные стойки,
- выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.
Демонтаж ПВХ системы:
- снимите створки,
- у глухих частей выньте штапики и извлеките стекла,
- снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край,
- снимите отливы,
- выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком,
- удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите,
- удалите утеплитель,
- очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.
Подготовка поверхностей
Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.
Выравнивание
Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.
Подготовка
Стеновую часть очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.
Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.
Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.
Существует две технологии монтажа:
- с предварительным изъятием стеклопакета,
- без изъятия стеклопакета.
Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)
Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.
Суть технологии в том, что рама просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.
Крепежные элементы подбирают с учетом стенового материала, их прочности:
- Снимите створки и выньте стеклопакет.
Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:
- снимите декоративные заглушки с навеса,
- откройте створку,
- выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу,
- промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место,
- снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»),
- снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов),
- достаньте из рамы стеклопакет.
Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ – паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.
- Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.
Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.
- Прикрепите оконный блок:
- на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей,
- выполните разметку и на поверхностях, к которым будет крепиться коробка,
- выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта,
- сделайте отверстия в профиле согласно разметке,
- возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.
Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.
В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.
Начинайте крепить с нижней части конструкции. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте оконную коробку снова.
Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите блок в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.
Монтажный шов имеет три слоя:
- наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ,
- центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом,
- внутренний пароизоляционный – лента или мастика.
Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.
Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.
- выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли,
- перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус),
- наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов,
- излишки пены с наружной стороны не срезайте,
- излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции,
- если зазор между рамой и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.
Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.
Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:
- наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы,
- проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы,
- отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю,
- для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.
- Установите подоконник.
К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.
Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.
На последнем этапе установки для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.
Монтаж рамы без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)
Блок крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.
- не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить,
- есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных),
- оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.
Метод не подходит для установки оконных полотен площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.
Правила крепления пластин:
- пластины по периметру располагают не ближе 1 м,
- отступ от угла не больше 25 см,
- в первую очередь ровно посередине рамы крепится центральная пластина,
- используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»),
- нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.
- вставьте раму, выровняйте положение с помощью клиньев, колодок, строительного уровня,
- закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ конструкции на саморезах 4,2х45,
- крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.
Завершающий этап
Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:
- декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить),
- детский замок,
- москитная сетка,
- нащельник – декоративный элемент для маскировки шва,
- клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.
Когда лучше заниматься установкой?
Пик обращений в компании Ярославля по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.
Есть плюсы и у замены окон в зимний период. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких конструкций.
Теги: #Как установить окно пвх своими руками
- Снимаете створку окна:
-
-
Станьте первым!