Содержание
Гвозди для обрешётки на крыше
Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.
Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.
Какие гвозди лучше
Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство – при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями – крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.
Ершённые гвозди
“Самый-самый” лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.
Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.
Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.
Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.
Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.
Длина гвоздей для обрешётки
Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.
- Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя,
- Обрешётка толщиной 25-30 мм – крепится 70 мм,
- Толщина обрешётки 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм,
- Для 60 мм толщины – длина гвоздя = 120 мм.
Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:
Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.
Расход гвоздей для обрешётки
- Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
- Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
- Если применяется более широкая доска 130-200 мм – обязателно по 2 гвоздя на соединение.
- И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) – по 3-гвоздя на соединение.
Если нет ершённых гвоздей – их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.
Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.
Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы
Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.
Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.
Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:
– шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»,
– саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.
Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.
Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.
Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.
Казалось бы, вывод очевиден – при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.
Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.
Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.
Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.
При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:
Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?
Планируем устройство крытой стоянки для автотехники на производстве и в качестве стропил будем использовать металлопрофиль (Н 150 – 200 мм), но вот как прикрепить к этой конструкции обрешётку под шифер уже вопрос. Скажите пожалуйста, чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?
Подскажу вам из своего опыта.
Я делал мансардную крышу из профтрубы у себя на даче. Для крепления деревянной обрешетки к профтрубе я использовал саморезы с прессшайбой и сверлом.
Для более плотного прижатия дерева к металлу не поленитесь, просверлите в деревянной обрешетке отверстия под шурупы диаметром, равным диаметру шурупа, чтобы он входил в дерево свободно. Этими же шурупами я крепил деревянную обрешетку к уголкам для забора из металлопрофиля. Прошло более 7 лет, ни крыша, ни забор со своих мест никуда не делись.
P.S. Советую подкладывать в местах соприкосновения деревянной обрешетки с металлопрофилем кусочки рубероида или обмазывать деревянные части гидроизоляционной мастикой, чтобы предотвратить гниение древесины.
Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).
Вот так он выглядит,
То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.
Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).
Скорей всего Вы имели в виду профильную трубу.
Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).
Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.
Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.
Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).
А металл надо загрунтовать и желательно покрасить.
В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).
Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.
Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.
Крепление обрешетки под профнастил
Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.
Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.
Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.
Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.
Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.
Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.
Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.
Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.
Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.
К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.
К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.
Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.
Крепление обрешетки
Вопрос задал: andreydd
Помогите пожалуйста определится
Надо закупить гвозди и разошлись со строителями в этом вопросе.
Планирую бить контрообрешетку 40*40 90мм винтовым гвоздем через 25-30см
А затем к контрообрешетке таким же гвоздем прибивать обрешетку 50*100 (2 гвоздя на каждое пересечение обрешетки с контр)
Обрешетка таких размеров из-за того что шаг стропил 1 метр. Контрообрешетку может и сделал бы 50*50, но просто осталось очень много брусков 40*40 закупленных еще год назад для опалубки.
Строители же говорят что надо что бы гвоздь вошел еще и в стропилину минимум на 50мм. Получается 140мм. Таких гвоздей не бывает, а 150 гвоздь мне кажется будет раскалывать брусок контробрешетки
Кровля – металочерепица. Угол ската очень маленький – 16-18 градусов
Если я правильно понимаю, с таким углом нагрузки на срез практически не будет?
Вопрос в том достаточно ли будет соединения контробрешетки с стропилиной, а обрешетки только с контробрешеткой 90мм винтовым гвоздем?
Или покупать 150 мм и пробивать обрешетку и контр насквозь и еще и в стропило чтобы вошел гвоздь? С этим вариантом мне кажется прийдется менять контробрешетку на доску 50*100 или 40*100.
Комментарии
Посоветовались со специалистами “старой закалки”. Рекомендуют 2 варианта.
1. Хорошо крепить контробрешетку к стропилам 2 острыми винтовыми гвоздями, а потом обрешетку также к контробрешетке.
2. Купить гвозди 150 мм, но прежде чем их вбивать насквозь через всю конструкцию, нужно затупить острый конец гвоздя ударом молотка. В этом случае он не будет разрывать брусок. Объясню почему. Когда острый гвоздь, он при забивании входит как клин в дерево и острием раздвигает волокна, а когда тупым – он их перебивает и тогда они не расходятся.
Это 2 равнозначных варианта? В смысле можно использовать любой из них? И можно уточнить, что значит контробрешетку 2 гвоздями? Я планировал 1 гвоздем, через каждые 30 см.
Да, это 2 равнозначных варианта, но лучше конечно одним гвоздем через всю конструкцию. 2 гвоздями на каждое пересечение контробрешетки и обрешетки, и стропила к обрешетке 1 гвоздем. Там была описка, так как на дворе ночь, простите, Вы все правильно планировали.
Теги: #Крепление обрешетки к стропилам
Станьте первым!