Живя в частном доме, глупо постоянно находиться в четырёх стенах. А для комфортного пребывания на прилегающем участке, необходима какая-то крыша. Желательно рядом с домом. Или другими словами – навес.
Виды навесов
Навес, если убрать всю шелуху, это прежде всего крыша. Он может быть:
- Без опор или со стойками.
- Стоять отдельно.
- Прикреплён к дому.
В любом случае, наличие стен не оговаривается. А форма покрытия достаточно сильно варьируется. Но градация довольна проста. Покрытие может быть:
1. Прямое. Оно в свою очередь делится на:
- Односкатное.
- Двускатное.
2. Фигурное. У них градаций больше:
- Вогнутые.
- Выпуклые, или Маркиза. И уже в зависимости от отношения линейных размеров друг к другу и способа расположения направляющих, маркизы могут быть выполнены в виде:
- Купола.
- Удлинённого купола.
- Арки.
- Удлинённой арки.
Для изготовления навеса своими руками, фигурные варианты лучше не рассматривать. Они требуют завидного мастерства и наличия оборудования для создания гнутых профилей в строгом соответствии с чертежами. При этом кривизна направляющих, должна быть выдержана по всей длине у каждой планки. Малейшее отклонение, зримо проявит себя уже во время монтажа.
Прямые навесы, сделать гораздо проще. Времени для их создания потребуется не более одного дня, а радовать они вас будут довольно долго.
Критерии оптимального выбора навеса
Остановились на прямом навесе. Своими руками сделать его просто, но надо разобраться с количеством скатов и градусом наклона.
Двускатный навес обычно выполняют над входной дверью. Он обеспечивает защиту от попадания дождя через открытую дверь. И не более того. Слишком малы его размеры, чтобы под ним можно было отдыхать. Организация двускатного навеса больших размеров, потребует неоправданного увеличения затрат на материалы. Значит, остаётся односкатный навес.
С углом наклона разобраться несколько сложнее. Для этого, надо рассмотреть односкатный навес в разрезе. Выглядит он, как прямоугольный треугольник, у которого:
- Вертикальный катет крепится к стене.
- Горизонтальный катет находится параллельно земле.
- Гипотенуза и есть навес.
Какой угол наклона можно считать оптимальным? Если наклон будет очень покатый (более 50°), то он сможет укрывать слишком малую площадь. А если сделать навес чрезмерно пологим, то снеговую нагрузку он не выдержит.
Материал для навеса и их размеры
Для организации навеса потребуются:
- Брус.
- Два асбоцементных столба.
- Поликарбонат.
Поликарбонат для навеса подходит как нельзя лучше по следующим причинам.
- Самый дешёвый из прозрачных материалов.
- Обладает высочайшей прочностью.
- Безопасен при разрушении (он не даёт острых осколков).
- Легок в обработке.
- Доступен в любом регионе.
И больше всего подкупает его долгий срок службы – 10 лет. Выбор цвета, прерогатива хозяина, но мы бы порекомендовали зелёный.
Теперь посчитаем размеры и количество материала
Длина и ширина навеса подбираются сугубо индивидуально. Невозможно давать рекомендации, не зная размеров дома и ваших желаний. В качестве рекомендации, мы посоветуем делать длину навеса кратной 2 м. Это позволит избежать лишних работ по подгонке поликарбоната.
Для расчёта длины бруса, опять рассмотрим навес с разрезе, то есть как треугольник. И вспомним школьный курс геометрии за 6 класс. И так, мы имеем:
- Нижняя часть навеса, или прилежащий катет – А.
- Вертикальная часть навеса, прилегающая к стене, или противолежащий катет – В.
- Гипотенуза, или покрытие навеса – С.
- Угол между А и С = 30°
- Тангенс, это отношение противолежащего катета (В), к прилежащему (А). Для угла 30°, тангенс равен 0,577.
- Если длина нижнего катета 4 м, то вертикальный катет равняется 4 х 0,577 = 2,3 м.
- Длину навеса, или гипотенузу рассчитаем через косинус. То есть, через отношение прилежащего катета (А), к гипотенузе (С). Для угла 30°, значение косинуса 0,866.
- Длина гипотенузы (С) = 4/0,866= 4,62 м.
И того, потребуется материал следующих размеров:
- Брус 200х100х6000 – 1 шт. (мауэрлат между столбами)
- Брус 200х100х6000 – 2 шт. (лежень и коньковый прогон)
- Брус 150х100х4000 – 6 шт. (схватки)
- Брус 150х100х4620 – 6 шт. (стропила)
- Брус 100Х100х2100 – 2 шт. (вертикальная фиксация на стене)
- Поликарбонат, ширина 2 м, длиной 4,7 м – 3 шт.
- Трубы асбоцементные ∅150 мм, длиной 4 м – 2 шт.
- Соединительный неразъемный профиль для поликарбоната – 15 м.
- Торцевой профиль для поликарбоната – 16 м.
Расходные материалы: саморезы для бруса и поликарбоната, пластины и уголки для крепления бруса, мешок цемента и 3 мешка ПГС, килограмм стальной фибры, две шпильки 1 длиной 30 и ∅2 см.
Инструменты:
- Лопата.
- Шуруповёрт.
- Ножовка.
- Отвес.
- Правило.
- Уровень (желательно лазерный).
- Угольник.
- Рулетка.
- Дрель.
Последовательность работ
Разметка, и установка столбов
Обозначьте на земле место для будущего навеса с таким расчётом, чтобы длинной стороной(6 м) он прилегал к стене дома. В итоге, два угла навеса будут прилегать к дому, а два будут находиться на расстоянии 4 м. В этих двух углах требуется выкопать ямы. Глубиной ямы, вы должны регулировать высоту навеса. То есть, учитывая высоту асбоцементных столбов (4 м) + высоту бруса (0,2 м), вы определяете высоту навеса. При этом помните — минимальная глубина ямы должна быть 1 м.
На дно ямы насыпают слой песка 10 см и устанавливают столбы. Расстояние между столбами должно быть равным 5,85 м. Обратите внимание, расстояние измеряется не между центрами, а между ближайшими точками. Учитывая, что 7,5 см это половина диаметра, то в сумме, расстояние между центрами столбов будет 5,85+(0,075+0,075)=6 м.
Таким же образом, контролируется расстояние от стены до трубы, но дистанция уже 3,93 м. В обоих случаях, расстояние должно быть одинаковым по всей высоте столба. Это подтверждает вертикальность установки, которую контролируют отвесом.
Нижнюю часть столба следует обмотать куском рубероида, который с внутренней стороны надо густо смазать солидолом. Такая процедура, в купе с песчаной подушкой, будет предохранять от выдавливания опоры при возможном вспучивании грунта во время морозов.
Яма засыпается крупным щебнем, а сверху заливается небольшой, 20-30 см, слой бетона. Одновременно с этим, бетон необходимо залить в сами трубы. Такая операция будет служить страховкой устойчивости опоры, в случае её повреждения. Объём одной трубы ∅15 см и выстой 4 м, приблизительно равен 70 л. На заливку двух столбов и ям потребуется около 200 литров бетона. Для его замешивания используйте мешок цемента и 3 мешка ПГС. ВАЖНО: Сверху каждой трубы, необходимо утопить в бетоне заподлицо, заранее приготовленный деревянный куб с гранью 10 см. В него будет крепиться брус. Для лучшей фиксации, в нижнюю сторону куба можно чуть вкрутить несколько больших саморезов.
После заливки, ещё раз проверьте вертикальность установки и расстояние между контрольными точками.
Время набора бетоном прочности достаточной для дальнейших работ, при температуре воздуха 20-25°C, примерно 3 суток. За это время можно выполнить второй этап.
Монтаж опоры на стене дома
На стене необходимо зафиксировать 2 горизонтальных бруса.
Нижний брус, лежень, необходимо зафиксировать на такой высоте, чтобы его верхняя сторона была на 20 см выше, уровня столба.
Верхний брус, коньковый прогон, закрепляется параллельно ле́женю. При этом расстояние между ними должно быть 2,1 м. С учётом размеров конькового прогона, это даст высоту 2,3 м. То есть, позволит выдержать угол наклона 30°.
Оба бруса крепятся к стене с помощью уголков, которые располагают вокруг каждого элемента. Такой подход менее сложный, ибо закручивать саморезы в стену, через брус толщиной 100 мм, чрезвычайно сложно. Уголки следует закручивать через каждый 70-80 см по всему периметру бруса. На один элемент потребуется 15-17 уголков.
Между коньковым прогоном и ле́женем, устанавливаются два вертикальных бруса. Их можно расположить в 20-30 см от края конструкции. Закреплять их следует только к горизонтальным элементам конструкции через пластины и уголки.
Во время работ, постоянно контролируйте с помощью лазерного уровня горизонтальность прилегания элементов. А перед закручиванием саморезов в брус, обязательно просверлите отверстие ∅1,5-2 мм.
Укладка мауэрлата, крепление стропил и схваток
После застывания бетона, можно определить по месту мауэрлат. Он укладывается на торец, и для его фиксации необходимо просверлить два сквозных отверстия (по одному с каждой стороны). Продолжение этих отверстий, должны быть в деревянных кубиках, которые утоплены в столбах. В эти отверстия вставляются шпильки 1. Жёсткое крепление здесь не потребуется. Так как мауэрлат будет придавлен общим весом конструкции, а небольшая вертикальная подвижность, предохранит конструкцию от разрушения в случае вспучивания грунта зимой.
При работе с мауэрлатом, проконтролируйте его горизонтальность с помощью лазерного уровня. Помните, что верхний торец мауэрлата должен быть в одной плоскости, с верхним торцом ле́женя.
Следующий шаг – фиксация схваток. Первые две из них крепятся с краёв конструкции и фиксируются уголками по бокам и сверху, а пластинами снизу. Обратите внимание, мауэрлат и лежень, имеют высоту 200 мм, а схватки – 150. Поэтому выравнивать их надо по нижнему торцу!
После крепления двух крайних схваток, аналогично устанавливаются и фиксируются остальные 4, на равном расстоянии друг от друга.
Последний шаг – монтаж стропил. Начинают работу с крайних элементов. Но в отличии от схваток, каждую стропилу необходимо запиливать с торцов для плотного прилегания с обеих сторон: к коньковому проходу и углу между мауэрлатом и схваткой. Важной особенностью этого этапа, является возможность определения качества выполнения предыдущих работ.
Дело в том, что все шесть стропил должны быть одинаково запилены в том случае, если аккуратность и скрупулёзность предыдущих работ была проведена на высоком уровне. Поэтому, сначала приложите одну стропилу к месту фиксации, обозначьте места отпила, и после подгонки, попробуйте приложить её к остальным 5 точкам. Если расхождения не слишком большие, то причина может быть и в линейных дефектах пиломатериалов. А при совпадении параметров по всем 6 точкам фиксации, работу можно считать проведённой на отлично.
Но сначала надо подготовить, уложить и зафиксировать все стропила. Помните, что на верхней части стропил не должно быть выступающих шляпок саморезов, а тем паче пластин.
Настил сотового поликарбоната
На последнем этапе необходимо уложить всего три листа поликарбоната. Первый лист можно фиксировать, не наступая на него, а закрепляя саморезы с лестницы или стремянки приставленной сбоку. При этом саморезы необходимо закручивать в каждую стропилу, шаг между каждым элементом фиксации 50 см.
Каждый лист сотового поликарбоната с торцов закрывается профилем, а между ними необходимо закрепить соединительный неразъёмный профиль. При креплении второго и третьего листа, для закручивания саморезов, потребуется забраться на поверхность навеса. Для предохранения поликарбоната от повреждения и собственной безопасности, используют доску, шириной 40-50 см. На которую набивают ступени. Этот этап работ всё-таки лучше выполнять вдвоём, с использованием страховочного, монтажного пояса.
Не забывайте следующие моменты:
- Зафиксировав лист поликарбоната, снимите с него защитную плёнку.
- Сотовый поликарбонат фиксируется специальными саморезами.
- Перед закручиванием самореза, в поликарбонате надо просверлить отверстие, ∅ которого чуть больше, аналогичного параметра самореза.
- Все пиломатериалы, следует обработать олифой.
Украшение навеса
По большому счёту, такой красивый навес уже нельзя сделать лучше. Но зато под ним можно сделать оригинальное освещение. Допустим с помощью светодиодной ленты.
В случае необходимости, треугольные торцы навеса можно закрыть сотовым поликарбонатом. Тем более, что для этого потребуется всего два отреза стандартной ширины (2 м) и длиной 2,4 м.
При желании, можно организовать круговой занавес из тарапулина или брезента. Некоторые владельцы подобных навесов, подходят к этому творчески, и такие занавесы могут очень оперативно скатываться в рулон и фиксироваться на верху.
Главное – навес из сотового поликарбоната собранный своими руками уже есть. А украшение и декорирование, это вопрос времени.
