Содержание
Как провести утепление мауэрлата?
Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.
Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?
Леонид Зверев:
Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги. Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения. В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.
Утепление мауэрлата выполняется изнутри чердачного помещения. В нижней части, под балкой, прокладываем слой пароизоляции, это предотвратит проникновение паров из помещения в основание крыши . Сам же подстропильный брус предварительно гидроизолируем. Рулонные материалы должны покрывать всю поверхность дерева, стыки выполняются с нахлестом, а швы требуется склеить между собой.
Следующим этапом идет – утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.
Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета. Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:
- влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает,
- нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ,
- огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции,
- быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).
Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.
Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри
В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.
Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.
Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.
Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»
Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».
Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.
При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.
Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.
Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.
Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:
- вентиляционного зазора прямо под кровлей,
- слоя гидроизоляции,
- контура вентиляции,
- специально установленного каркаса,
- теплоизоляции,
- паровой изоляции,
- поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.
При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.
Важно придерживаться некоторых моментов:
- нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей,
- необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши,
- использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства,
- при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух,
- при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.
В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.
Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.
Материалы для утепления мауэрлата изнутри
На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.
Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.
С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.
Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.
Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:
- влагостойкость,
- экологическая чистота,
- огнеупорность,
- хорошие теплоизоляционные свойства,
- защита от шума.
Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.
Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.
Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.
Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.
Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.
Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.
Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.
Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.
Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.
Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.
Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.
Утепление мауэрлата
В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.
При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.
Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.
При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.
Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.
Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.
Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.
При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.
Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.
При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:
- при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование,
- углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой,
- при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.
Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.
Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?
Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты.
Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление, выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.
Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.
Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?
Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.
Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)
Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.
Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.
Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.
Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.
Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.
Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода
Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.
Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм, 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли, 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.
Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.
Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.
Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.
Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.
Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность
Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).
Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.
Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.
Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки
Дополнительный слой утепления
Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.
Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.
Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.
Узел между стеной и крышей мансарды. Продувания утеплителя?
Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем разбирать узел между крышей мансарды и стеной, а также поговорим о продувании утеплителя.
Вопрос довольно длинный, потому то я объединил несколько вопросов в один, так как они созвучны. Стык стены с крышей является одним и слабых мест мансарды.
К сожалению, не смогу показать вам сегодня никаких фотографий. Очень надеялся, что к этому моменту на домике бабушки успеют сделать этот узел и я сфотографирую его. Но еще не добрались до него. Надеюсь, что смогу показать фото с объекта немного позже.
Сейчас расскажу какое задание я дал ребятам, работающим над этим домиком. Этот стык стены с крышей всегда продувается ветром, поэтому узел получается достаточно сложным и ему надо уделять особое внимание. Как при проектировании, так и при устройстве мансарды. Если этого не сделать, вы можете встретиться с большим количеством негатива в процессе эксплуатации.
Упоминалось:
2:45 Пример
5:18 Продувание стыка
7:20 Как я планирую делать узел?
9:34 Пароизоляция
11:32 Слабые места
12:15 Газоблок
13:15 Какие можно использовать материалы?
15:19 Другой вариант узла
19:30 Расчет теплосопротивления
Вопросы пользователей
22:20 Плотность утеплителя имеет ли смысл в данном деле?
23:25 Чем закрыть зазор,если нет мауэрлата, а крепятся стропила к рельсе?
31:32 Что делать, если за мауэрлатом уже уложен газоблок 100мм и шов перекрыт утеплителем. Подойти утеплителем возможно только на мауэрлат.
32:50 Можно ли уйти от мостиков холода перекрестным утеплителем,а затем пароизоляция и т.д.?
35:20 Дополнительная ветрозащита крепится как и обычно под контррейку на стропила и потом режется на лоскуты, или именно отдельные конверты между каждыми стропилами?
40:52 А с лицевой части дома узел все также по аналогии?
41:07 А если утеплить пенополиуретановым утеплителем металлические конструкции?
41:42 В хорошо вентилируемый конек хорошо задувает снег. Как решить эту проблему?
42:31 Ветробарьер необходимо закладывать только в районе мауэрлата с захлестом на стену? В сторону конька высоко его заводить нет необходимости?
Утепление крыши
Утепление крыши состоит из подкровельного «пирога», где выполняется тепло-, паро-, гидроизоляция и вентиляция, и самой кровли. Вся эта система поддерживается конструкцией, состоящей из стропил и обрешетки (деревянных или из оцинкованного профиля), на которой монтируется кровельный материал. Стропила передают нагрузку от кровли на несущие стены здания и устанавливаются, как правило, с шагом 600—1000 мм в зависимости от типа кровельного покрытия.
По приблизительным подсчетам, с крышей связана треть всех теплопотерь дома. Правда, над необустроенным чердаком утепление нужно не всегда.
Чердак постоянно проветривается, температура и влажность воздуха внутри него либо не отличаются от соответствующих показателей наружного воздуха, либо эта разница незначительна. В таких домах внимание следует уделять утеплению чердачного перекрытия.
Если же на месте чердака устраивается мансарда или крыша плоская, а чердака нет вовсе, тогда картина меняется, и утепление крыши становится важнейшим условием энергосбережения и комфорта.
Устройство утепленной кровли
При установке подкровельной теплоизоляции температура и влажность воздуха внутри помещения и снаружи начинают существенно отличаться. Влага вместе с теплым воздухом поднимается вверх и входит в соприкосновение с более холодной нижней поверхностью крыши. Это приводит к появлению на ней капелек конденсата. Проникновению влаги к элементам крыши может способствовать неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное примыкание к стенам и трубам, случайные разрывы и другие обстоятельства.
Поэтому первое, о чем следует позаботиться при утеплении крыши, — устройство надежной пароизоляции со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель должен быть защищен от влаги слоем гидроизоляции, которую укладывают по стропилам или специальному настилу.
Такая двухсторонняя защита утепленной крыши достаточно надежна, но и этого бывает мало. Нужно еще создать условия для отвода случайно проникшей сюда влаги. Это достигается за счет циркуляции воздуха в полостях, одна из которых находится между кровлей и подкровельным гидроизоляционным слоем, а другая — между этим же слоем и теплоизоляцией. Чтобы обеспечить свободный приток наружного воздуха в эти полости и его удаление, в свесе крыши и верхней части кровли устраивают продухи.
А для свободной циркуляции воздуха между кровлей и гидроизоляцией вдоль стропил укладывают рейки контр-обрешетки, толщина которых определяет размер воздушной полости (рис. 1). В эту полость воздух поступает через отверстия в боковых свесах крыши.
В качестве теплоизоляционных материалов для крыш наиболее популярны минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты с теплопроводностью 0,35—0,40 Вт/(м-°С). Для вентилируемых бесчердачных (плоских) крыш можно использовать пенополистирол ПСБ-С плотностью 12—15 кг/м 3 или минеральную вату плотностью 20—35 кг/м 3 . Значительно более твердого изоляционного материала требуют бесчердачные крыши, которые будут играть роль террасы и подвергаться дополнительным нагрузкам. В этом случае нужен пенополистирол плотностью как минимум 20 кг/м 3 или минеральная вата плотностью 150—220 кг/м 3 . Еще лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий более высокие показатели водонепроницаемости.
Рис 1. Общая схема утепленной крыши:
1 — подкровельная гидроизоляция: 2 — контробрешетка, 3 — теплоизоляция, 4 — паронепроницаемый слой. Стрелками показано движение воздуха.
Толщина утепления составляет не менее 150 мм. Изоляцию следует делать в два слоя, чтобы уменьшить риск возникновения мостиков холода.
Требования к прочности теплоизоляционных материалов для скатных крыш не столь жестки, как для плоских, но важно, чтобы материал не давал усадку и не проседал под собственным весом. В противном случае под коньком могут возникать мостики холода. Этот эффект нередко возникает при использовании стекловолокнистых изделий не большой плотности.
Пенополистирол подходит для утепления скатных крыш лишь отчасти он требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоев и т.д. Наиболее целесообразно применять гидрофобмзированные плиты из базальтовых горных пород, кэшированные фольгой или стеклохолстом. Эти материалы лучше всего подходят для утепления ненагруженных кровельных конструкций. В любом случае материалы должны иметь гигиенические сертификаты.
Утеплить крышу, каркасом которой служит стропильная система, можно одним из трех способов: укладкой утеплителя между стропилами, на стропила или под стропилами. Чаще всего теплоизоляцию укладывают наиболее простым способом — между стропилами. Изоляция должна быть сплошной, без просветов, в т. ч. и в зонах примыканий к стенам, дымовым трубам и окнам, встроенным в плоскость крыши.
Любое место прерывания теплоизоляции образует мостик холода. К тому же в неутепленных местах вследствие разности температур может образовываться конденсат, который рано или поздно непременно приведет к разрушению конструкции. В частности, проблему может создавать незаизолированное примыкание коленчатой стенки к конструкции крыши. Материал, которым утеплены стены, обычно не изолирует мауэрлаты — просто не доходит до них. Если утеплителем является пенополистирол, то его еще и трудно закрепить в этом месте. Утепление кровельного ската тоже часто доводится только до уровня мауэрлата (на рис. 2 это место обозначено линией 4). Так образуется мощный мостик холода, через который тепло покидает помещение (этот путь на рисунке показан пунктирной стрелкой). Чтобы этого избежать, утеплитель скатов мансарды заворачивают на мауэрлат вплоть до того места, до которого доходит теплоизоляция наружной стены.
При соединении утеплителя стен и ската крыши важно следить за тем, чтобы оба слоя плотно прилегали друг к другу. Эти места также необходимо укрепить армирующей сеткой и защитить от попадания дождевой воды
Мауэрлат — брус, на который опираются стропила. Служит для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены дома.
Рис. 2. Изоляция примыкания коленчатой стенки к крыше
1 — утеплитель стены, 2 — мауэрлат, 3 — утеплитель крыши (минвата), 4 — в этом месте обрывать утеплитель нельзя. Стрелками показан путь распространения тепла.
В скатной крыше место стыка, как правило, и так расположено под карнизом, а на плоской крыше от попадания дождевой воды стыки предохраняют жестяные фартуки и уплотняющая полиуретановая лента (рис 3).
Следует учитывать и то, что для вентиляции кровельного «пирога» необходим воздушный зазор, ширина которого зависит от профиля и материала кровельного покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина воздушной прослойки между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией должна на всех участках утепленной поверхности составлять не менее 25 мм (рис. 4, а). При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы) необходима толщина воздушного зазора не менее 50 мм.
Рис. 3. Соединение утеплителя с утеплителем стены:
а — скатной крыши, б — плоской прыщи: 1 — утеплитель, 2 — армирующая сетка, 3 — жестяной фартук, 4 — уплотняющая полиуретановая лента.При этом гидроизоляционный материал не должен слишком сильно провисать, чтобы не препятствовать эффективной циркуляции воздуха. Поэтому иногда гидроизоляцию настилают по сплошному деревянному настилу (рис. 4, в). Для создания тока воздуха в вентиляционном зазоре предусматриваются отверстия на разной высоте, чтобы создавался перепад давлений. В основании ската устраивают продухи, а около конька укладывают специальную вентиляционную черепицу или предусматривают зазоры при установке самого конька (рис 4,6).
При укладке теплоизоляции между стропил лучше использовать всю их глубину. Чтобы обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, толщина изолятора не должна быть меньше 20 см. Поскольку вата такой толщины часто не помещается между заявленными в проекте стропилами, их можно нарастить, прибив накладки из досок или брусков.
Рис 4. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции между стропилами:
а — кровля из волнистых материалов, б — устройство вентиляции в подкровельном пространстве, в — кровля из плоских листов с гидроизоляцией по деревянному настилу, 1 — подкровельная гидроизоляция, 2 — контробрешетка, 3 — обрешетка, 4 — теплоизоляция, 5 — пароизоляция, 6 — вентиляционная черепица, 7 — вентилирующий конек, 8 — деревянный настил.
Другой вариант — двухслойное утепление, при котором одну часть утеплителя укладывают между стропил, а другую — под ними (рис. 5). Для этого после укладки основного теплоизоляционного слоя снизу к стропилам крепят обрешетку, которая заполняется вторым, более тонким (обычно толщиной 5 см) слоем минваты.
Рис. 5. Двухслойная теплоизоляция крыши:
1— контробрешетка, 2 — подкровельная гидроизоляция, 3 — стропило, 4 — первый слой теплоизоляции, 5 — паронепроницаемая пленка, 6 — второй слой теплоизоляции, 7 — дополнительный каркас, 8 — облицовка из ГКЛ.
Этот слой должен выполняться с перекрытием горизонтальных швов выше лежащих плит основного слоя. Таким образом удастся достичь требуемого значения сопротивления теплопередаче, а также укрыть стропила, которые без этого могли бы стать мостиками холода. В зависимости от примененного теплоизоляционного материала толщина второго слоя обычно составляет 3—10 см. Дополнительный каркас делают из деревянных антисептированных брусков или оцинкованных профилей и крепят к стропильным ногам оцинкованными шурупами или гвоздями. К нему же затем крепят гипсокартонные плиты или другой облицовочный материал.
Средняя толщина теплоизоляции из высококачественных минераловатных плит в шведских и финских кровлях, рассчитанная по европейским нормам энергосбережения, составляет 320 мм. В средней полосе России при утеплении кровли мансарды необходим утеплитель из каменной ваты толщиной не менее 250 мм. Для I — II температурных зон, рекомендуемая толщина утеплителя составляет 200—250 мм., а для южных регионов достаточно 160—180 мм.
Теплоизоляцию можно укладывать выше или ниже стропил, уделяя особое внимание качеству соединения отдельных ее элементов, чтобы обеспечить непрерывность слоя утеплителя. При укладке утеплителя ниже стропил подкровельную гидроизоляцию чаще всего устанавливают сверху по стропилам без сплошной деревянной обшивки, поскольку вентиляционный зазор все равно получается большим — фактически на всю толщину стропил (рис. 6). Недостаток нижнего расположения изолятора при утеплении крыши заключается в уменьшении объема обустраиваемого мансардного этажа.
Утепление же крыши с верхней стороны стропил надежно защищает большинство элементов конструкции крыши от атмосферных и температурных влияний. Теплоизоляция укладывается на сплошную деревянную обшивку. Этот способ интересен и тем, что он позволяет использовать открытые стропила при формировании внутреннего интерьера мансарды.
Рис. 6. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции под стропилами
Рис. 7. Укладка теплоизоляции выше стропил с гидроизоляционным защитным слоем,
1 — сплошная деревянная обшивка, 2 — пароизоляция 3 — контробрешетка, 4 — теплоизоляция.
Однако возникает проблема — где и как крепить гидроизоляцию? К счастью, современный рынок предлагает теплоизоляционные панели, в которых уже предусмотрена гидрозащита. В таком случае требуется только один уровень циркуляции воздуха — между теплоизоляцией и кровлей (рис. 7) Бездушная полость создается за счет контробрешетки, рейки которой уложены параллельно стропилам. Главное условие для нормального функционирования такой теплоизоляции — создание с внутренней стороны крыши надежного паронепроницаемого слоя.
Если же для утепления применяется другой материал (что бывает чаще), следует устроить и паро-, и гидроизоляцию кровельного «пирога». Рассмотрим этот вопрос подробнее далее.
Теги: #Утепление мауэрлата крыши
Станьте первым!