Содержание
- 1 Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать
- 2 Пароизоляция стен
- 2.1 Зачем нужна пароизоляция стен
- 2.2 Когда необходима пароизоляция стен
- 2.3 Типы пароизоляционных материалов для стен
- 2.4 Монтаж пароизоляции на стены
- 2.5 Особенности Пароизоляции стен каркасных домов
- 2.6 Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов
- 2.7 Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий
- 2.8 Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов
- 3 Основные виды пароизоляции: разбираемся в пленках и мембранах
- 4 Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома
- 5 Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома
Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать
Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.
Содержание
Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен
Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.
Виды пароизоляции для деревянных стен
- Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
- Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
- Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
- Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.
Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева
При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.
При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.
В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.
Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен
Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.
В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.
В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.
Заключение
Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.
Пароизоляция стен
В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.
Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.
Зачем нужна пароизоляция стен
В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.
Когда необходима пароизоляция стен
- При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу,
- При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара,
- В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.
Типы пароизоляционных материалов для стен
Пароизоляционные мембраны
Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.
Особенности мембран
Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.
Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой, не требует вентзазора.
Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.
Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой
Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.
Особенности монтажа
- Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем,
- Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя,
- К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.
Полиэтиленовые пленки
Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:
- Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт,
- Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.
Монтаж пароизоляции на стены
Особенности монтажа пароизоляции
- Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз,
- Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции,
- Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
- Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию),
- Соблюдайте осторожность крепления – не допускайте разрывов.
Особенности Пароизоляции стен каркасных домов
При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:
- Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами,
- Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.
Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов
Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха
Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.
Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий
Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.
Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.
Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов
Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.
- 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
- 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.
Основные виды пароизоляции: разбираемся в пленках и мембранах
Чтобы теплоизоляционные свойства кровли сохранялись на должном уровне, а утеплители оставались влагостойкими, необходимо создать пароизоляционный слой во время ремонта или строительства дома. Сейчас многие виды пароизоляции подходят как для стен, так и для кровли, да и монтаж ее сложностей не представляет, нужно только владеть навыками ремонтных работ. Перед тем как устроить пароизоляцию, следует провести подготовительные процедуры. Поверхность должна быть очищена от пыли и мусора, щели замазаны грунтовкой и специальными растворами, после чего тщательно просушены. Любая пароизоляция должна защищать те области, которые соприкасаются с влажным и нагретым воздухом. В основном это границы холодных и теплых зон сооружений, например, крыша, подвальное перекрытие, чердак, стены, мансарды.
Содержание
Основные виды и свойства пароизоляционных пленок ↑
Не так давно единственным средством для пароизоляции было использование рубероида или пергамина. Сейчас на строительном рынке можно найти более разнообразный ассортимент материалов. Рассмотрим те, которые приобрести не составляет особого труда:
- Стандартная пароизоляционная пленка . Она не дает образовываться конденсату на стенах, кровле и утеплителе.
- Пленка с алюминиевой фольгой . В отличие от стандартного слоя обладает отражающей функцией и обеспечивает повышенный парозащитный барьер, а также отражает и возвращает некоторую долю тепла в помещении. Если вы сомневаетесь, какая пароизоляция лучше для помещений с большой влажностью и высокой температурой, то можете быть уверены, что пленка с алюминиевой фольгой – один из наиболее приемлемых вариантов. Она подойдет для ванной, сауны, бани или бассейна.
- Мембранная пленка . Обладает эффектом изоляции и ограниченной паропроницаемостью, что позволяет контролировать выведение лишней влажности из помещения.
Существует также мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. Пропускная способность этого материала повышается при увеличении влажности. Наиболее популярные отечественные марки паровлагозащитных пленок – «Изоспан» и «Мегаизол».
Разновидности подкровельных мембран ↑
Главные их особенности – это хорошая прочность, стойкость к перепадам температур и ультрафиолету. В настоящее время выпускается несколько видов верхних подкровельных мембран:
- Перфорированная мембрана. Так называется армированная пленка или комбинированная ткань. Она делается с колотыми отверстиями, через которые проходит водяной пар, поэтому паропроницаемость у нее очень низкая. Из-за этого она используется только в качестве подкровельной гидроизоляции холодной наклонной кровли. Ее нельзя использовать для паропроницаемой гидро- и ветроизоляции утеплителя. В морозную погоду пар и вовсе может осесть на внутренней поверхности мембраны, снижая ее паропроницаемость.
- Пористая мембрана. Производится с множеством межволоконных пор для прохождения между ними водяного пара. Паропроницаемость материала может быть разной, она зависит от величины пор и степени гидрофильности их стенок. Можно точно сказать, что она будет хуже у волокнистой мембраны. Нежелательно ее использовать в условиях высокой запыленности, например, в городских, или рядом с пахотным полем. В сухую или теплую погоду пыль через зазоры может осесть на мембрану и закрыть поры.
- Трехслойные супердиффузионные мембраны. Изготавливаются из нескольких слоев различного назначения и без отверстий, в которые пыль или влага могут проникнуть, что является очевидным преимуществом. Они не теряют высокой паропроницаемости в запыленной среде. Также стоит отметить их отличную ветрозащитную способность.
- Двухслойные пленочные мембраны. Более дешевая разновидность трехслойных. В них отсутствует один из защитных слоев, что значительно ухудшает их надежность. Тонкая гидроизоляционная пленка не может защитить покрытие от более-менее серьезного повреждения.
Использовать пористые двух- и трехслойные мембраны необходимо в качестве паропроницаемого, антиконденсатного и ветрозащитного покрытия, укладывая его на утеплитель, обеспечивая один вентиляционный продув над пленкой либо сразу два: один над, другой под ней.
Особенности монтажа разных видов пароизоляции ↑
Всего существует два вида пароизоляции: это рулонная и листовая.
Рулонная пароизоляция стен выполняется следующим образом:
- Снизу вверх раскатывают рулоны.
- С помощью деревянных реек или оцинкованных профилей закрепляют полотнища в горизонтальном положении.
- Между внутренней отделкой и пароизоляционным покрытием размещают вентиляционное отверстие с зазором в 4 см.
- Проконтролировать прочность крепления.
Монтаж листовой пароизоляции:
Вначале необходимо установить каркас из профиля. Потом в него вставляются листы и закрепляются при помощи саморезов. Места стыков обтягиваются изоспаном или пленкой ПВХ (поливинилхлорид). Во время крепления важно обратить внимание на то, что пароизоляция кладется внутренней стороной к утеплителю.
Для обеспечения прочности закрепления пароизоляционного слоя нужно использовать саморезы или гвозди. Его монтаж проводится по одним и тем же правилам независимо от места использования. Например, мембранную пленку нужно размещать на внутренней стороне здания перед теплоизоляцией.
Пример расположения всех защитных слоев в чердачном помещении:
- вначале крепится слой обшивки потолка первого этажа,
- потом устанавливается пароизоляция пола,
- потом крепится утеплитель между лагами,
- в конце настилается деревянное половое покрытие, которое необходимо обработать антигрибковым составом.
Конструкция наливного пола первого этажа должна состоять из следующих элементов:
- Клеевой слой,
- Пароизоляция,
- Фанера, стойкая к влаге,
- Подложка,
- Напольное покрытие.
Чтобы сохранить целостность пароизоляционного покрытия, его необходимо стелить сплошным слоем, без отверстий и разрывов. Для закрепления применяются скобы строительного степлера с использованием тонкой рейки, прижимающей пленку к конструктивным элементам перекрытия или стены. Укладку листов следует проводить с нахлестом размером 10 см. Перетягивать пленку нельзя, иначе это может вызвать нарушение целостности. Далее нужно заклеить полотна в зонах примыкания к проемам окон и дверей специальным скотчем. Во избежание натяжения пленки материал нужно стелить с запасом в 1 – 2 см.
Как правильно защитить от пара потолок ↑
Она также укладывается внахлест (только он должен быть равен 20 см) с пароизоляционными слоями стен. Известно, что потолок часто склонен к протечке, поэтому для его защиты от влаги и пара пароизоляция должна быть установлена внутри и снаружи строения. Кроме того, наружное утепление нужно сделать тройным: два слоя пароизоляции, а между ними – теплоизоляция.
Такие меры принимаются для продления срока эксплуатации деревянных перекрытий и предотвращения образования конденсата. Что касается железобетонных перекрытий, то им требуется особая защита от влаги, иначе от конденсата, грибка и плесени не спастись.
Пароизоляция необязательна, если строение возводится из деревянного бруса. Древесина – это природный материал, способный впитывать влагу и предотвращать скопление конденсата. Зато особенно пароизоляция нужна в отапливаемых домах, где давление пара больше атмосферного. Он всегда стремится на свободу, то есть наружу строения через различные отверстия. «Остановить» его можно, установив теплоизоляционный слой, обладающий паропроницаемостью. Однако в холодное время года это может привести к конденсации влаги в виде капель в каком-нибудь одном месте, что приведет к увлажнению всей конструкции. Чтобы такого не происходило, стену, крыши, пол и потолок нужно оснастить пароизоляцией.
Как не ошибиться с выбором: несколько советов напоследок ↑
При покупке мембраны обращайте внимание на ее способ установки, нужен ли один вентиляционный продув или два. Все это пишется в аннотации. Мансардные утепляемые крыши нужно оснащать пароизоляцией, подкровельной мембраной и аксессуарами от одного производителя. Утепление кровли или стен только на первый взгляд кажутся простыми процессами, на самом деле это один из основных этапов при строительстве. Обращайте внимание на назначение материала. Один может быть для утепления фундамента, другой – для стен.
Если перекрытие будет подвергаться нагреву солнечных лучей, то покупайте пароизоляционную пленку со стойкостью к ультрафиолету.
Данная статья должна была ответить на вопрос, какая бывает пароизоляция. Надеемся, вы почерпнули из нее необходимую информацию. От правильно выбранной и установленной пароизоляции зависит срок службы перекрытия, кровли или стен. Влага окружает нас повсюду, и ограничить ее не совсем полезные «дела» поможет гидро- и пароизоляция. Четкого ответа на вопрос, какой именно материал использовать для кровли, фундамента или стены, нет. Все зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется помещение, а также от ваших финансовых возможностей.
Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома
Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен. Для чего она нужна, какие функции выполняет, и почему без нее в большинстве случаев обойтись нельзя? Удивительный факт: в процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 л воды в виде водяного пара. Такого объема хватит на большой, хороший залив соседей! Между тем, вся эта влага идет не вниз, а поднимается вверх и в стороны и пытается естественным путем выйти из помещения через стены и потолок.
Содержание
Излишек влаги: чем это чревато для деревянного дома ↑
Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну. Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.
Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:
- Отсыревание стены и/или утеплителя.
- Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
- Постепенное разрушение конструкции стены.
- Появление грибка и плесени.
Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.
Устройство наружной и внутренней пароизоляции ↑
В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов. Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель. Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.
Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑
Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.
Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.
Пароизоляция стен изнутри ↑
В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:
- Стена дома.
- Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
- Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
- Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.
Пароизоляция стен каркасного дома ↑
Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:
- Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
- Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
- Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
- Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
- Обрешетка.
- Внутренняя отделка стен.
Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.
Особенности укладки пароизоляции на стены ↑
Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Наиболее современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Они производятся из полипропилена, в основе имеется стеклотканная сетка, которая придает материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шершавое на ощупь. Это – слой целлюлозно-вискозных волокон, которые хорошо впитывают влагу. При попадании ее на поверхность мембраны она задерживается в шероховатом слое, не проходя дальше и не попадая в утеплитель и толщу стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции. Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Оно служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.
Важно: фольгированная поверхность должна быть обращена в сторону от утеплителя, к помещению.
Монтаж пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В стыках полос необходимо делать нахлест их друг на друга не менее 10 см. Стыки проклеиваются специальной соединительной лентой, которая дает герметичное соединение. Места примыканий пленки к деревянным или каменным поверхностям также необходимо тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембран к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями. Чтобы новый дом не потребовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.
Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома
Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен. Для чего она нужна, какие функции выполняет, и почему без нее в большинстве случаев обойтись нельзя? Удивительный факт: в процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 л воды в виде водяного пара. Такого объема хватит на большой, хороший залив соседей! Между тем, вся эта влага идет не вниз, а поднимается вверх и в стороны и пытается естественным путем выйти из помещения через стены и потолок.
Содержание
Излишек влаги: чем это чревато для деревянного дома ↑
Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну. Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.
Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:
- Отсыревание стены и/или утеплителя.
- Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
- Постепенное разрушение конструкции стены.
- Появление грибка и плесени.
Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.
Устройство наружной и внутренней пароизоляции ↑
В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов. Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель. Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.
Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑
Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.
Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.
Пароизоляция стен изнутри ↑
В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:
- Стена дома.
- Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
- Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
- Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.
Пароизоляция стен каркасного дома ↑
Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:
- Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
- Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
- Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
- Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
- Обрешетка.
- Внутренняя отделка стен.
Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.
Особенности укладки пароизоляции на стены ↑
Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Наиболее современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Они производятся из полипропилена, в основе имеется стеклотканная сетка, которая придает материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шершавое на ощупь. Это – слой целлюлозно-вискозных волокон, которые хорошо впитывают влагу. При попадании ее на поверхность мембраны она задерживается в шероховатом слое, не проходя дальше и не попадая в утеплитель и толщу стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции. Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Оно служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.
Важно: фольгированная поверхность должна быть обращена в сторону от утеплителя, к помещению.
Монтаж пароизоляционной мембраны настену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В стыках полос необходимо делать нахлест их друг на друга не менее 10 см. Стыки проклеиваются специальной соединительной лентой, которая дает герметичное соединение. Места примыканий пленки к деревянным или каменным поверхностям также необходимо тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембран к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями. Чтобы новый дом не потребовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.
Теги: #Виды пароизоляции для стен
Станьте первым!