Содержание
- 1 Четырехскатная вальмовая крыша своими руками
- 2 Процесс возведения четырехскатной крыши начинается с установки конькового бруса.
- 3 Четырехскатная вальмовая крыша
- 4 Конструкция вальмовой крыши. Вальмовая крыша: расчет, схема, фото
- 4.1 Виды и особенности
- 4.2 С чего начать?
- 4.3 Основные расчеты и сведения
- 4.4 Вальмовая крыша: как устроена?
- 4.5 Зачем нужен мауэрлат?
- 4.6 Каркас вальмовой крыши
- 4.7 Как устанавливаются стропила?
- 4.8 Расчет – важнее всего!
- 4.9 Основные расчеты
- 4.10 Избегаем ошибок
- 4.11 Плюсы и минусы конструкции
- 4.12 Какие еще варианты?
Четырехскатная вальмовая крыша своими руками
Сооружение четырехскатной вальмовой крыши сопряжено, главным образом, с проблемой конструкции угловых (накосных, диагональных или вальмовых) стропил.
Перед возведением четырехскатной крыши потребуется рассчитать на прочность стропильную систему крыши, так что необходимо снова вернуться к программе, озвученной в статье «Стропильная система».
Итак, расчет начинается с расчетной нагрузки «Нагр.(расч.)»: ее определяют путем увеличения нормативной нагрузки для обеспечения большего запаса прочности (нагрузка может быть увеличена программой автоматически от 10 до 50% — этим не стоит пренебрегать).
В качестве мауэрлата под четырехскатную крышу лучше всего заложить брус 150*100 мм. С целью равномерного распределения нагрузки балки перекрытия лучше устанавливать на доску сечением 150*50 мм, так как часть нагрузки крыши будет приходиться на несущую перегородку.
Процесс возведения четырехскатной крыши начинается с установки конькового бруса.
Так как его нужно на что-то опирать, под коньковый брус нужно расположить несущую перегородку (ни в коем случае нельзя опирать коньковый брус на балки перекрытия – их сечение не рассчитано на такие нагрузки). Итак, строго посередине мауэрлата устанавливается несущая балка, состоящая из двух досок сечением 200*50 мм с зазором между ними 50 мм (см. рисунок ниже).
На рисунке видно, что между досками сделаны вставки: они изготовлены из обрезков доски 150*50 мм и пришиты к несущей балке гвоздями.
После установки несущей балки необходимо изготовить так называемую «скамью»: для этого используют в качестве стоек доски 150*50 мм, а в качестве конькового бруса 200*50 мм. Каждую стойку необходимо зафиксировать временными раскосами (см. рисунок ниже). Все соединения лучше делать на саморезы, чтобы их было проще разобрать в дальнейшем.
Высоту стоек определяют по аналогии с процедурой, описанной в статье «Ломаная мансардная крыша»: изначально делается чертеж дома и его будущей крыши (с соблюдением масштабов и собственных эстетических взглядов), и по получившейся схеме рассчитывают высоту стоек.
После этого необходимо изготовить и установить стропила, упирающиеся в коньковый брус (рядовые стропила).
Для начала нужно сделать шаблон (для этого отлично подойдет дюймовая доска 150*25 мм). Порядок разметки показан на рисунке ниже (каким должен получиться шаблон показано на последнем рисунке):
После установки всех рядовых стропил необходимо разгрузить среднюю несущую балку; для этого нужно снять стойки, на которые ставился коньковый брус (после этого вся нагрузка распределиться на стены дома). После этого стойки нужно укоротить и вставить на место (при этом они должны входить между балкой и коньком свободно с минимальным усилием).
Далее приступают к процессу изготовления и установки угловых (вальмовых) стропил. Важно учесть, что угловое стропило одновременно должно находиться в 2-х смежных плоскостях скатов (только в таком случае обрешетка и кровля будут ровными и без прогибов). Лучше всего изготавливать угловые стропила из 2-х сшитых между собой досок. Сечение досок подбирается одинаковым с сечением рядовых стропил.
Как начать установку угловых стропил, показано на рисунке ниже.
Непосредственно к мауэрлату прикрепляются по два запиленных под углом 45º обрезка доски (100*50 мм) длиной примерно 25-30 см. После этого на угол, с которого начался процесс установки, крепится обрезок доски 150*50 мм, как показано на рисунке ниже (при этом важно учесть, что брусок должен стоять в том же месте, где будет располагаться правая доска будущего углового стропила).
Теперь на рядовом стропиле с помощью угольника замеряется размер, показанный на рисунке. Этот же размер нужно отметить на установленном бруске. В полученную точку вкручивают саморез (точка1).
Далее делается разметка вверху (согласно рисунку). Указанный размер равен толщине углового стропила. Важно получить сверху равнобедренный треугольник. В точку, отмеченную штрихом на рисунке, вкручиваем еще один саморез (точка 2).
Между точками 1 и 2 натягивается шнурок (на рисунке внизу изображен синим цветом). После этого упираем небольшой обрезок доски одинаковой со стропилами ширины в мауэрлат, как показано на рисунке. В точке касания карандашом делается отметка (точка 3), по которой замеряется величина опирания углового стропила.
Теперь используя малку с транспортиром необходимо замерить угол наклона углового стропила (показано на рисунке ниже):
Обозначим полученный угол как α; обрезок доски длиной около полуметра и сечением, равным сечению стропил, необходимо запилить под углом β = 90º — α. Получившуюся заготовку вверху прикладывают к точке 2 и, совмещая со шнурком, отмечают карандашом линии, параллельные рядовому стропилу справа (по этим линиям делается новый запил). В нижней части соприкосновения рядового стропила и шаблона делается еще одна отметка (точка 4), как показано на рисунке ниже.
После этого шнурок необходимо снять и замерить рулеткой расстояние между точками 3 и 4. Имея это значение можно приступать к изготовлению углового стропила.
Сначала замеряется свес рядового стропила, это значение умножается на 1,5 и к полученному результату прибавляется расстояние между точками 3 и 4. Длина углового стропила, полученная таким образом, взята с большим запасом, так что свес углового стропила необходимо будет подрезать при установке карниза.
Сшив две доски 150*50 мм, и используя шаблон, необходимо разметить и запилить верхний конец правой доски, после чего зеркально запилить конец левой доски. На получившейся заготовке откладывается расстояние между точками 3 и 4, как показано на рисунке ниже.
Выдерживая угол α и размер опирания углового стропила (11 см), делается нижний запил, после чего стропило устанавливается на место и закрепляется.
Для остальных угловых стропил запилы делаются аналогично (стоит, однако, уточнять расстояние между точками 3 и 4 – оно может отличаться на несколько миллиметров в связи с неровностями дома или мауэрлата).
Самой нагруженной частью углового стропила является точка, находящаяся на расстоянии ¼ пролета от верхней точки стропила, поэтому необходимо установить дополнительные стойки. В качестве дополнительных балок лучше всего использовать доски сечения 200*100 мм.
После этого переходят к установки так называемых «нарожников» (он будет поддерживать участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши).
Для этого на мауэрлате делается разметка с необходимым шагом, а также отмечаются места расположения нарожников. Нижний запил и длина свеса нарожника одинаковы с рядовыми стропилами, поэтому изготовить крайний нарожник можно по оставшемуся шаблону. С верхним запилом придется разбираться по месту установки. Самое главное – добиться, чтобы угол между нарожником и мауэрлатом при взгляде сверху составлял 90º (см. рисунок ниже).
Используя крайний нарожник в качестве шаблона можно изготовить и все остальные: запилы на них абсолютно идентичные, различными являются только длины.
Если перекрываемый угловым стропилом пролет больше 7,5 метров, то помимо уже установленной стойки необходимо на расстоянии ¼ пролета от нижней точки опоры стойки установить дополнительную стойку (так называемый «шпренгель»), как показано на рисунке ниже.
Если пролет больше 9 метров, то стойки ставятся еще и посередине.
По окончанию установки стропильной системы можно переходить к установке карнизного свеса и обрешетки.
Самой нагруженной частью углового стропила является точка, находящаяся на расстоянии ¼ пролета от верхней точки стропила, поэтому необходимо установить
Источник: postroyka-dom.com
Четырехскатная вальмовая крыша
Информацией в данной статье вы получите полное представление о такой строительной конструкции, как четырехскатная вальмовая крыша. Почему вальмовая? Потому что в ней обязательно присутствует один или несколько треугольных скатов — вальм.
Различают следующие виды такого типа крыш:
• Вальмовые, имеющие по два и более трапециевидных и треугольных, без фронтонов, ската. Такие виды крыш чаще всего используют для зданий прямоугольной формы.
• шатровые, состоящих только из треугольных, без фронтонов, скатов. Более удачно они вписываются в доме квадратной или приближенной к нему формы.
• полувальмы, сочетающие в себе элементы вальмовых, а иногда отдельные элементы двускатной и даже многощипцовой крыши. Этот вариант крыш более предпочтителен для домов необычной планировки.
К сведению. Иногда четырехскатные вальмовые крыши выполняют с использованием висячих или наслонных стропильных ног. С висячими стропилами — в случае, когда в здании отсутствуют внутренние несущие стены, и основная тяжесть крыши переводится на основные внешние стены, с наслонными — при наличии внутренней опорной стены для уменьшения нагрузки дополнительных опор на внешние стены и увеличении длины пролета.
Нередко такие стропильные ноги могут опираться на мауэрлат — опорный брус, который укладывают строго горизонтально, от несущих стен здания.
Особенности четырехскатной вальмовой крыши
Внешне конструкцию вальмовой крыши можно представить в виде кровли, основу которой составляют прямоугольные скаты, закрывающие части бокового кровельного пространства, а также треугольные скаты, монтируемые с торцов.
В целом, крыша имеет две составляющие:
1. Кровельное покрытие которое укладывается поверх конструкции, и защищает ее от негативных климатических воздействий. Используемые материалы — профнастил, рубероид, шифер, металлочерепица и другие.
2. Обрешетка, собранная из балок и стропил — такое же сооружение, как у шатровых крыш.
Элементы, которые образуют конструкцию кровли
• Скаты — наклонно расположенные над другими элементами крыши плоскости;
• Ребра и конек — вертикальные и горизонтальные пересечения скатов;
• Стропила — уложенные с двух сторон брусья (принимают форму треугольника),
— Рядовые стропила — брусья, формируют скаты. Нижняя часть опирается на мауэрлат, для верхней — опорой является коньковый прогон;
— Диагональные стропила — угловые брусья, образующие полувальмой;
— Стропильные полуноги, по-другому, нарожники. Небольшие по длине брусья, формируют подвес и соединяют мауэрлат с диагональными брусьями.
• Лежни — основа конструкции — брусья, уложенные на внешние стены;
• Стойки — вертикальные брусья, поддерживают стропила;
• Затягивание — брусья, которые находятся у основания стропильных брусьев и не позволяют им разойтись;
• Кобылки — доски, закрепленные у оснований стропил для создания стоков крыши;
• Водные скаты — элементы, которые выводят дождевые осадки в водосток.
Что нужно знать строителям
Подготовительный этап, с которого начинается строительство четырехскатной вальмовой крыши, включает в себя создание проекта и проведение соответствующих расчетов. Именно по ним определяется стоимость работ и количество приобретаемого материала. Особое внимание необходимо уделить тщательному осмотру строительной площадки, на которой планируется возведение здания с конструкцией вальмовой крыши, после чего сделать правильный анализ ее особенностей.
Стоит заметить, что такое сооружение, кроме дизайнерского оформления, должно быть выполнено в соответствии с техническими характеристиками — оно призвано защищать людей от воздействия атмосферных воздействий.
Если более подробно, то конструкция четырехскатной вальмовой крыши служит надежной защитой:
• от ультрафиолетовых лучей;
• от тепловых нагрузок и температурных перепадов;
• от химических веществ, которые могут находиться в составе атмосферных осадков;
• при возгорании препятствует распространению пламени, поскольку не допускает попадания кислорода в помещение;
• способствует улучшению звукоизоляционных свойств.
Совет. Строительные материалы, используемые для возведения крыши, необходимо подбирать с учетом региона, в котором человек проживает и с учетом свойств, которыми они обладают.
Основу конструкции вальмовой крыши составляет каркас, который дополнительно усиливается двумя стропилами — именно на них приходится наибольшая нагрузка всего сооружения. Внешний вид крыши зависит от состояния вальмовой и скатной кровельных частей, поэтому надежность и качество здания напрямую зависят от тщательного анализа их соотношений.
На что следует обратить внимание
Как правило, четырехскатную вальмовую крышу возводят, если само здание имеет достаточно большую площадь. Особенно популярной у застройщиков такая конструкция стала в последнее время — ее необычная структура позволяет сделать свое жилье индивидуальным и презентабельным. В связи с этим появилась возможность оборудования слуховых отверстий, а также оконных проемов и просторных чердачных помещений. Если в конструкции такой крыши не предусмотрено наличие фронтонов, то, как показывает практика, вариант монтажа четырехскатной вальмовой крыши будет более выгодным, чем другие разновидности кровель.
Но для разработки таких сложных архитектурных проектов, которые соответствуют всем требованиям безопасности, требуется привлечение квалифицированных специалистов. Это поможет вам избежать ошибок и что важно, больших материальных вложений. Ведь даже самые незначительные, на первый взгляд, неточности и погрешности в работе могут обернуться неприятными последствиями и большими непредвиденными расходами.
Чем отличается вальмовая крыша от других видов кровель?
Основным преимуществом вальмовой кровли перед другими типами крыш является высокая устойчивость перед ветровыми нагрузками. Это объясняется тем, что отсутствие вертикальных торцевых скатов приводит к уменьшению сопротивления воздушных потоков. Также наличие диагональных ребер крыши, образованных в точках соединения скатов, усиливает жесткость кровельной конструкции. Другим, не менее значимым достоинством перед другими видами крыш, можно назвать возможность воплощения дизайнерских идей и фантазий, например, сооружения вальмовых мансард и смотровых окон.
Монтаж вальмовой крыши
Чтобы распределение нагрузки на конструкцию крыши было равномерным, на опорные стены укладывают мауэрлат.
К сведению. В деревянных домах мауэрлат заменяет верхняя балка, в кирпичном же доме для этого в верхнюю кладку закладывают стержни — они будут служить опорой для его содержания. Используя листы рубероида, между стенами и мауэрлатом создают гидроизоляцию. По периметру крыши укладывают параллельные балки — лежни, составляющие основу всей конструкции и стойки, которые будут поддерживать стропильные брусья. Мы рассматриваем классическую вальмовую крышу, поэтому в ее конструкции лежня, с помощью уголков и саморезов, закрепляют под коньковой балкой и уже только после этого приступают к установке боковых стропил. Их монтаж производят аналогично установке стропил в двускатных крышах. Далее точно также, по размеру, вырезаются стропила.
Совет . Для стропил выбирают самые качественные и толстые доски, так как они принимают на себя основную нагрузку. Установка этих брусьев проводится попарно, одновременно с двух сторон. Для более прочного упора в стойках, на верхней части каждого из них, делают запилы в 45 градусов. Кроме этого, в накосные стропила встраивают вертикальные опоры, так называемые, шпренгелем, под диагональные брусья — подкосы. По завершению этих операций приступают к выполнению обрешетки крыши.
Существуют две разновидности конструкции кровли — плоские и скатные.
К сведению . Идеально плоскими крыши не бывают — в любой из них есть небольшой уклон, обеспечивающий сток воды, но каждый из них способен в полной мере эффективно устранить ее скопления.
Поэтому, учитывая климатические условия, а это частые дожди и выпадение снега, застройщики большое предпочтение отдают строительству скатных крыш.
Информацией в данной статье вы получите полное представление о такой строительной конструкции, как четырехскатная вальмовая крыша.
Источник: www.mislife.ru
Четырехскатная вальмовая крыша.
После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.
Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.
При описании строительства двухскатной крыши и ломаной крыши я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.
Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат (для увеличения изображений кликайте на рисунок).
Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной здесь… Я выбрал сечение 100х200 мм.
Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров. При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).
Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.
Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши. В качестве мауэрлата используется брус 100х150 мм.
Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.
В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось. Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. рисунки). Промежуток между ними 50 мм. Почему именно две доски — будет понятно ниже.
Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер). Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.
Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.
Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.
Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.
Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.
Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его разметки показан на рисунках ниже:
Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.
Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.
На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.
Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут. Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила. Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.
После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200). Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы немного укорачиваем и ставим их на место. Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).
Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.
Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.
Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).
Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных (см. рис.) обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.
Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.
Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске. Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.
Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.
Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.
Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:
Назовём полученный угол — угол α. Далее берём обрезок доски с сечением стропил длиной около полуметра и запиливаем у него один конец под углом β = 90º – α.
Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил. Что должно получиться видно на правом рисунке. Так же на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила, мы поставили ещё одну отметку. Назовём её — точка 4.
Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножим это значение на 1,5. К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.
Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски. Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4 (откуда откладывать должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.
Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.
Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.
Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места где будут стоять нарожники. Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений. Нарожник не тяжёлый. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º. Думаю это понятно.
Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу. Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.
Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. рис.).
Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине. Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.
Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.
Далее будет делаться обрешётка.
На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.
И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.
Подробная иллюстрированная инструкция по возведению стропильной системы четырёхскатной вальмовой крыши своими руками.
Источник: stroyu-dom-sam.ru
Конструкция вальмовой крыши. Вальмовая крыша: расчет, схема, фото
Крыша – это завершающая конструкция здания, к установке которой нужно подходить ответственно и грамотно. Особенно сложное устройство имеет конструкция вальмовой крыши, которая еще называется щипцовой: она отличается наличием двух скатов по торцам, которые выполнены в форме треугольников и называются вальмами.
Виды и особенности
Существует несколько видов вальмовых кровельных систем:
- Четырехскатная вальмовая крыша – это кровля, которая состоит из вальм, не доходящих до низа, а лишь закрывающих скаты и прикрывающих верхнюю часть фронтона.
- Шатровая крыша, которая имеет четыре одинаковых по размеру и конструкции ската. Вальмы в такой конструкции расходятся во все стороны под одинаковым углом. Такая кровля используется при оборудовании зданий квадратной формы.
- Ломаная крыша представляет собой скаты разных размеров, которые объединяются друг с другом под разными углами. Конструкция достаточно сложная, поэтому требует грамотного проектирования.
С чего начать?
Дом с вальмовой крышей – это красивое и гармоничное строение. Чтобы он служил долго и надежно, важно правильно подойти к проектированию каждого этапа строительства и в первую очередь кровельной системы. Данная конструкция состоит из следующих элементов:
- Конька (конькового бруса), расположенного по центру строения и являющегося ее основным несущим элементом, поскольку именно к нему крепятся остальные деревянные детали.
- Угловых (накосных) стропил. Каждое стропило с одного конца крепится к коньку, а с другого – выходит на угол здания и даже за его пределы. На стропила приходится основная силовая нагрузка. Для их изготовления используется брус той же толщины, что и в коньке.
- Промежуточных центральных стропил. Они располагаются от концов конька и выходят по скатам и вальмам на стены.
- Коротких стропил различной длины, которые крепятся к угловым деталям под одним и тем же углом.
Каждый проект вальмовой крыши учитывает точность расчетов, выполнение разметки, составление чертежей. Именно цифры лежат в основе проектирования вальмовой крыши.
Основные расчеты и сведения
Если вы хотите, чтобы крыша служила надежно, долго и не приносила неприятных сюрпризов, следует пристальное внимание уделить именно расчетам:
- во-первых, выполняется разметка осевой линии по верхней части обвязки с торца строения;
- во-вторых, рассчитывается половина толщины конькового бруса, а затем размечается, где будет располагаться первый элемент стропильной системы;
- в-третьих, определяется место расположения промежуточного стропила при помощи замерной рейки;
- в-четвертых, выполняется расчет длины стропильного свеса, опять же при помощи рейки.
Эти же действия следует выполнить на остальных трех углах – таким образом мы определим, как и где будут располагаться все элементы стропильной системы.
Как видно, устройство вальмовой крыши непростое, поэтому нужно выполнять каждый этап с особой тщательностью. Чтобы не ошибиться в цифрах, можно воспользоваться специальной таблицей, но сначала нужно рейкой измерить величину горизонтальной проекции промежуточного стропила. На основе полученной цифры подбираем в таблице угол наклона, умножаем два числа. Таким же способом измеряется длина свеса.
Вальмовая крыша: как устроена?
Четырехскатная вальмовая крыша – это сложная и своеобразная конструкция. При ее возведении важно, чтобы для создания конькового бруса и стропил использовался материал одной и той же толщины. Только это будет гарантией прочности и надежности всей конструкции. Любое изменение в толщине рано или поздно скажется на деформации крыши и ее разрушении. Важно, чтобы короткие стропила надежно крепились к угловым, а не к коньку, при этом важно точно соблюсти все углы уклона.
Вальмовая крыша (фото показывает, насколько разные конструкции могут иметь дома с такой кровлей) бывает любой высоты, но при этом стоить помнить: низкая крыша – это дополнительные опорные элементы, которые необходимы для удержания тяжелых элементов конструкции. Чтобы вальмовая крыша была надежной и долговечной, ее следует возводить из высушенного бруса хвойных пород. Кроме того, готовые стропила обязательно нужно обработать специальными пропитками и составами.
Зачем нужен мауэрлат?
Конструкция вальмовой крыши, как мы уже сказали, сложна. Для начала укладывается мауэрлат – именно на него будет в дальнейшем опираться вся система стропил. Укладка мауэрлата ведется на армированный пояс из железобетонных конструкций. Это позволит сделать несущие стены более прочными и усиленными, плюс создаст ровную поверхность для монтажа мауэрлата. Для каменных и кирпичных стен нужно выполнить опалубку, которая дополнится каркасом из арматуры, а потом будет залита бетоном. Главное, чтобы при заливке бетона сохранялся одинаковый горизонтальный уровень по всему зданию.
К установленному арматурному каркасу крепятся оцинкованные металлические шпильки – их длина должна выходить за пределы брусового мауэрлата. После затвердевания бетона верхняя часть промазывается битумом, а после оклеивается рубероидом – это позволит защитить дерево от гниения и иных воздействий среды. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить всю конструкцию. Как правило, стропила вальмовой крыши создаются на основе деревянного бруса.
Каркас вальмовой крыши
Вальмовая крыша – это сочетание ряда элементов: прогона, опорной доски, мауэрлата, обрешетки, затяжек, стропил (рядовых, диагональных, накосных). Детали крыши формируют стропильную форму, в основаниях которой лежат несколько треугольников. В самой конструкции большое значение имеют стропильные ноги, которые должны устанавливаться в соответствии с определенным углом наклона ската кровли.
Мауэрлат – один из основных элементов, без которого невозможна конструкция вальмовой крыши. Именно при его помощи происходит равномерное распределение массы стропильной системы на несущие стены здания. Итак, какова роль стропил?
- Скользящие опоры играют важную роль для достижения надежности кровли.
- Висячие опоры позволяют сделать вальмовую крышу прочной и надежной, даже если на нее будет приходиться слишком большая нагрузка.
Если дом строится на основе столбчатых опор, то монтируются наслонные стропила, которые торцами опираются на наружные стены. Монтаж этого вида опор целесообразно выполнять в том случае, если расстояние между опорами составляет не больше 6 метров. Для достижения прочности и надежности соединения используются дополнительные саморезы и болты. А для усиления прочности накосных стропил иногда используется шпренгель.
Как устанавливаются стропила?
Конструкция вальмовой крыши возводится в несколько этапов. Сначала устанавливаются стойки в вертикальном положении – они должны служит поддержкой конькового бруса. Стойки, удерживающие конек, крепятся к центральной балке специальной системой укосин. Только после этого применяются диагональные стропила из обрезной доски. Однако главные элементы – это именно накосные и диагональные стропила, на которые приходится основная нагрузка кровельной системы.
Расчет – важнее всего!
Если возводится вальмовая крыша, расчет играет важную роль. При этом следует соблюдать определенные правила:
- Во-первых, диагональные стропила должны иметь одну длину – от этих показателей зависят свесы кровли.
- Во-вторых, свесы должны выполняться на расстоянии 50-60 см, а если дом построен в климатически сложных регионах, где очень сильны ветровые нагрузки, то свесы могут доходить до одного метра.
- В-третьих, диагональные и центральные стропила должны стыковаться грамотно и внимательно.
Стропила должны быть закреплены анкерными соединениями, что важно для удержания срыва кровли ветром. Установка стоек позволит сделать нагрузку на балки меньше. Если уклон крыши не очень большой, то потребуется усиление крыши при помощи шпренгельных ферм и шпренгелей. Шпренгель – это брус, который укладывается по обе стороны, и сходящийся наверху углами.
Если вам нужна крыша своими руками, вальмовая конструкция довольно сложна в возведении, помните это. Для ее усиления требуется обрешетка, которая выполняется из брусков. Она может быть сплошной или с зазорами. Шаг обрешетки зависит от размера и вида кровельного материала. Популярность вальмовой крыши объясняется ее необычным видом, надежностью, долговечностью и необычностью конфигурации. Если вы планируете возведение мансардного этажа, эта конструкция будет наиболее идеальна. Обтекаемая форма защищает кровлю от ветра.
Основные расчеты
Схема вальмовой крыши составляется с учетом угла наклона стропильной системы, кроме того, важную роль играет выбранный утеплитель. В России чаще всего применяется теплоизоляция минеральной ватой: она укладывается рулонами и не требует подгонки. Чтобы рассчитать нужное количество материала, следует узнать стандартные размеры плит и площадь самой кровли. Часто кровельные материалы образуют меньшую площадь, чем крыша. Это сказывается на расходе материалов. Чтобы вычислить площадь кровли, нужно учесть суммарную площадь двух вальмовых треугольников, а также двух боковых плоскостей в виде трапеции.
Избегаем ошибок
Как мы уже сказали, сложная конструкция – это одно из отличий, которыми характеризуется вальмовая крыша. Расчет можно выполнить самостоятельно, а можно использовать калькулятор. Если строительство ведется своими руками, то нужно учитывать все особенности стропильной системы вальмовой крыши. Успешность строительства зависит в первую очередь от правильности расчетов, точности разметки и корректного плана. Чтобы сделать крышу надежной, нужно следить за следующими моментами:
- избегать возможных конструктивных ошибок, используя мерную рейку, а не рулетку;
- выполнять разметку осевой линии;
- рейкой выполнять определение размещения остальных промежуточных стропил.
Плюсы и минусы конструкции
Вальмовая крыша (фото показывает, насколько разнообразные решения можно воплотить в реальность) – сложная в монтаже конструкция, поэтому требует профессионального подхода. К достоинствам вальмовой конструкции можно отнести:
- Высокую устойчивость к природным воздействиям, что объясняется наличием фронтонов и щипцов – они обеспечивают высокую надежность и прочность, защищая дом от воздействия ветра.
- Высокая жесткость конструкции обеспечивается наличием угловых ребер, сходящихся к опорной балке конька.
- Фасады домов с вальмовой крышей защищены от атмосферных осадков благодаря большим свесам по всему периметру здания.
- Четырехскатная крыша – это гармоничное и привлекательное завершение любого загородного дома, который выглядит торжественно и презентабельно.
С другой стороны, вальмовая крыша имеет ряд недостатков. Во-первых, сложность конструкции, которая отталкивает многих от возведения крыши. Во-вторых, это большие затраты на строительные материалы. В-третьих, скаты с четырех сторон приведут к нецелесообразности использования чердачной площади, поэтому если планируется возведение мансардного этажа, данная кровельная система не подойдет.
Какие еще варианты?
Если вы планируете использовать второй этаж в качестве жилого, то классическая вальмовая крыша не подойдет. В таких случаях лучше возводить полувальмовую крышу: сверху она представляет собой традиционную конструкцию из двух скатов, а снизу – между первым и вторым этажами – трапецию, которая позволяет сделать крышу оригинальной и интересной. Более того, будет видна четко очерченная грань между этажами. Изломанный скат хорошо подходит для тех проектов, когда площадь жилого помещения трудно вписать в стандартный треугольник. Специалисты советуют возводить полувальмовую крышу на зданиях и домах, которые находятся в зоне действия сильных ветров.
Какой бы вариант кровли вы ни выбрали, главное, чтобы она была крепкой, надежной, но чтобы достичь этих показателей, нужно (еще раз акцентируем ваше внимание) провести грамотные расчеты. Только они станут основой четкого и правильного выполнения всех работ.
Крыша – это завершающая конструкция здания, к установке которой нужно подходить ответственно и грамотно. Особенно сложное устройство имеет конструкция вальмовой крыши, которая еще называется щипцовой: она отличается наличием двух скатов по торцам, которые выполнены в форме треугольников и называются вальмами.
Источник: www.syl.ru
Станьте первым!